Jak prawidłowo podłączyć kabel w laptopie. Łączenie i rozłączanie złączy na kablach. Wymiana dysku twardego i modułu WiFi

Pociąg nazywany jest kablem płaskim, który łączy różne elementy i bloki w komputerze i innych urządzeniach elektronicznych. Podczas samodzielnego montażu, modernizacji lub naprawy komputera użytkownik musi odłączać i podłączać kable. Nieprawidłowe ich podłączenie może spowodować, że komputer nie będzie działał.

Instrukcje

Aby zapobiec nieprawidłowemu włożeniu kabla, zwykle do jego konstrukcji wprowadza się tzw. Klucze - występy i rowki, które umożliwiają jedynie prawidłowy montaż. Jednak niektóre urządzenia mogą nadal być podłączone nieprawidłowo – na przykład, jeśli podłączysz dwa urządzenia do tego samego kabla IDE. Złącze środkowe na kablu może nie zawierać klucza, co powoduje trudności przy podłączaniu urządzenia.

Przyjrzyj się uważnie kablowi - jego pierwsza żyła jest czerwona. Następnie spójrz na złącze podłączonego urządzenia, pierwszy i ostatni pin są oznaczone cyframi. Kolor przewodu na kablu musi pasować do pierwszego styku złącza.

Nawet jeśli dwa urządzenia są prawidłowo podłączone do jednej pętli, mogą nie działać lub działać nieprawidłowo, jeśli zworki na nich są ustawione nieprawidłowo. W urządzeniu podłączonym do końca pętli zworka musi znajdować się w pozycji master. Na drugim urządzeniu podłączonym do złącza środkowego zworka znajduje się w pozycji slave. Jeśli dysk twardy i DVD są podłączone do tego samego kabla, to dysk twardy powinien być dyskiem głównym; jest on podłączony do końca kabla.

Podczas podłączania kabla nie używaj siły. Jeśli blok nie pasuje, oznacza to, że wkładasz go odwrotnie lub styki nie są prawidłowo ustawione. Bardzo często trzeba podłączyć kabel niemal na dotyk, co powoduje trudności. Trzymając blok kablowy za krawędzie, dotknij krawędziami współpracującego złącza opuszkami palców. Następnie delikatnie kołysząc blokiem, dopasuj go do złącza i ostrożnie włóż. Jeśli jest podłączony prawidłowo, poczujesz, że jest wsunięty na głębokość około 5 mm.

Podłączenie kabli SATA zwykle nie sprawia żadnych problemów, ponieważ ich złączy nie da się włożyć źle. Wiele z nich posiada specjalny metalowy zacisk, który pozwala na pewniejsze zabezpieczenie kabla. Ponieważ tylko jedno urządzenie jest zawsze podłączone do kabla SATA, nie ma potrzeby martwić się o położenie zworek. Nie zapominaj, że urządzenia SATA mają również własne złącze zasilania. Jeśli Twój komputer ma tylko stare złącza zasilania (MOLEX), będziesz potrzebować specjalnego adaptera.

W szafie stał telewizor Sony KDL 26P3000 - to wcale nie jest zły telewizor i nie działał długo, bo niecałe trzy lata, ale coś się stało z obrazem i zaczął znikać. Profesjonalni specjaliści z centrum serwisowego Sony bez problemu zgodzili się na „postawienie go na nogi” za 12 000 rubli, ale biorąc pod uwagę, że kosztuje to 18 000, grzecznie odmówili. Kupiliśmy nowy telewizor i ten był do mojej pełnej dyspozycji. W oczekiwaniu na banalny demontaż na części składowe, postanowiłem sprawdzić znane mi przez radioamatora domysły o możliwej usterce, którą jest szansa naprawić we własnym zakresie.

W tym celu konieczne było wymontowanie sterownika, łącznie z odłączeniem kabla wychodzącego z panelu. Zwykle wszystko jest proste, gdy ktoś już to zrobił na twoich oczach, ale tutaj miałeś negatywne doświadczenia. Specjalista, który ostatnim razem wyjmował sterownik, długo się do tego przyzwyczajał i nie od razu mu się to udało, jednym słowem był załamany. Cóż, wrażenie z tej operacji pozostało odpowiednie.

Kiedy miałem okazję zrobić to sam, z dolnym złączem poradziłem sobie bez problemu. Wszystko jest tu logiczne i oczywiste, że tak powiem przewidywalne. W dolnej części łącznika, po bokach, wyraźnie widoczne są metalowe elementy w kształcie litery U, pomiędzy którymi a głównym elementem z tworzywa sztucznego znajduje się duża wolna szczelina, co od razu sugeruje konieczność ich jednoczesnego dociśnięcia, a następnie usunięcia „wtyczkę” z „gniazdka”. Po wyjęciu „wtyczki” wyraźnie widoczny jest sam zatrzask, przez który złącze jest blokowane (stałe).

Ale górne złącze okazało się „niewystarczające”, bez wystających elementów, bez wgłębień i rowków. Na pierwszy rzut oka wszystkie elementy konstrukcyjne są sobie równe, nie widać ani części głównej, ani drugorzędnej. Pobiegłem na forum po pomoc. Rada była prosta jak wszystkie wspaniałe rzeczy – „Weź to paznokciem i pociągnij!” Pozostało tylko wymyślić, co wybrać. Uzbroiłem się w latarkę i szkło powiększające i w końcu się w to zaangażowałem, rozumiemy. Wygląda na to, że zrobili to mądrzy ludzie, ale stworzyli tak prymitywną rzecz (oczywiście żartuję).

W pozycji roboczej listwa zaciskowa (prawa strona całej konstrukcji) jest opuszczona (jeszcze trafniej byłoby powiedzieć „zatrzaśnięta”) i przytrzymuje kabel prowadzący do panelu ciekłokrystalicznego. W tym miejscu radioamator musi wsunąć pod nie paznokieć (spośród wszystkich dostępnych narzędzi naprawczych, ten okazał się najskuteczniejszy w tej operacji i bezpieczny dla integralności złącza). Mały niuans, musisz przylgnąć do samej krawędzi drążka, wtedy nie odpadnie, ale zmieni pływy po bokach i stanie się pionowy, jednocześnie wypuszczając pociąg. Paznokieć może zsunąć się za pierwszym, drugim, a nawet trzecim razem, ale w końcu zamierzony efekt zostanie osiągnięty. Można to wyraźnie zobaczyć na prostym, ale wyraźnym filmie poniżej.

Artykuł o tym, jak samodzielnie rozebrać laptopa i dokonać drobnych napraw, bez konieczności oddawania go do serwisu. W artykule omówiono zasadę wymiany pamięci RAM, modułu WiFi, dysku twardego i klawiatury, a także całkowitego demontażu płyty głównej.

Jeszcze nie tak dawno posiadanie w domu oprócz zwykłego komputera stacjonarnego laptopa było uważane za niemal symbol bogactwa właścicieli! Dziś niemal każdy ma laptopy różnego typu i wielkości, od pierwszoklasisty Petenki po emeryta wujka Mityę na ławce :).

W ostatnim czasie można zaobserwować pewien spadek zainteresowania laptopami na rzecz tabletów i smartfonów... Jednak moim zdaniem jest to tendencja przejściowa, gdyż ekrany dotykowe nie są jeszcze w stanie w pełni zastąpić tradycyjnej klawiatury i myszy. Dlatego wbrew wszelkim prognozom jest jeszcze bardzo, bardzo wcześnie, aby „spisać na straty” komputery przenośne! Ale czasami trzeba je naprawić...

Dlaczego, dlaczego i jak :)

Każda technologia ma tendencję do starzenia się i psucia. Im bardziej jest to skomplikowane, tym częściej będzie wymagało uwagi. Laptopy niestety nie są pod tym względem wyjątkiem... Ich najczęstsze awarie to:

• zatkanie układu chłodzenia odpadami domowymi i (w rezultacie) przegrzanie procesora;
• uszkodzenia mechaniczne płyt głównych i matryc monitorów LCD na skutek spadków lub nagłych zmian napięcia sieciowego (jeżeli laptop używany jest jako stacjonarny komputer do pracy, zasilany z gniazdka);
• przetarcia lub przepalenia kabli klawiatury, touchpada i monitora;
• przedostanie się płynów do wnętrza laptopa (w wyniku zwarcia wszystko może się spalić);
• awaria któregokolwiek elementu (dysk twardy, pamięć RAM, moduł WiFi itp.).

Jak widać przyczyn naprawy może być wiele. Poza tym konieczność otwarcia laptopa może być także spowodowana chęcią dokonania planowanej modernizacji poprzez dodanie np. nowej kości RAM lub mocniejszego procesora. Żeby więc nie marudzić, przejdźmy szybko do rzeczy :)

Gdzie zacząć

Do demontażu laptopa w domu potrzebne nam będą co najmniej dwa śrubokręty: mały śrubokręt krzyżakowy do odkręcania śrubek mocujących obudowę i części oraz cienki płaski do ostrożnego otwierania obudowy. Ponadto wskazane jest wymyślenie jakiegoś organizera do sortowania odkręconych śrub i tymczasowego przechowywania różnych drobnych części.

Przydatny może być także aparat cyfrowy, za pomocą którego będziesz nagrywać wszystkie swoje działania. Da Ci to możliwość nie zapomnienia, co, gdzie i jak było, a zatem zmontowania laptopa tak, aby nie pozostały żadne „dodatkowe” części :)

A dzisiaj w zasadzie rozebierzemy na części działający netbook Samsung N145 z 2010 roku:

Ten laptop był już w naprawie. Uszkodzony był przycisk zasilania i matryca monitora (w efekcie obecnie na obudowie wyświetlacza jest pęknięcie, które jest zaklejone klejem, dlatego nie będziemy go demontować). W przeciwnym razie wszystko działa świetnie i mam nadzieję, że będzie działać przez długi czas :)

Demontaż dowolnego laptopa warto rozpocząć od odłączenia go od sieci, odwrócenia go na drugą stronę i odłączenia akumulatora. W ten sposób po pierwsze całkowicie odłączymy urządzenie od zasilania (a tym samym unikniemy zwarcia), a po drugie otworzymy dostęp do zatrzasków obudowy (w niektórych modelach para śrubek obudowy może być ukryta pod akumulatorem) . Aby wyjąć akumulator, zwykle należy jednocześnie pociągnąć pływające zatrzaski w różnych kierunkach i pociągnąć akumulator do siebie.

Następnie dokładnie sprawdzamy położenie śrubek mocujących obudowę i klawiaturę. Te ostatnie zwykle oznaczone są napisem „kbd”, a jest ich od trzech do siedmiu. Pozostałe śrubki (które nie są w żaden sposób oznaczone) będą śrubami obudowy i trzeba będzie je odkręcić w celu demontażu laptopa.

Coś się stało z moją pamięcią...

Przed całkowitym demontażem laptopa należy pamiętać, że niektóre modele mogą posiadać specjalne otwory inspekcyjne z tyłu obudowy umożliwiające dostęp do podzespołów takich jak pamięć RAM, dysk twardy, porty rozszerzeń itp. Otwory takie zazwyczaj zakrywa się małą zaślepką, którą mocuje się do obudowy za pomocą jednej śrubki i pozwala na łatwy dostęp do części bez konieczności otwierania całej obudowy.

W naszym netbooku taka osłona zakrywa pasek RAM, dlatego też śrubka trzymająca osłonę oznaczona jest jako „Memory”. Odkręcając ją i wyjmując zatyczkę będziemy mogli w razie potrzeby szybko wymienić pasek RAM:

Sama płytka pamięci może być mocowana w laptopach albo za pomocą specjalnego zacisku (który należy odsunąć na bok), albo (jak w naszym przypadku) za pomocą dwóch metalowych zacisków po bokach. Te ostatnie są sztywno zamocowane, ale mogą lekko odginać się od paska pamięci. Odpowiednio, aby go zwolnić, należy jednocześnie nacisnąć obie płytki dociskowe. Płytkę wsuwa się z powrotem, stosując lekki nacisk, aż do kliknięcia zatrzasków.

Co wykaże sekcja zwłok?

Niestety, może nie być możliwości szybkiego dostępu do podzespołów Twojego konkretnego modelu laptopa, więc demontaż jest koniecznością :)

Przede wszystkim musimy, jak wspomniano powyżej, wyjąć akumulator, odkręcić wszystkie śrubki znajdujące się z tyłu obudowy, a także zdjąć wszystkie wtyczki i inne zaślepki (jeśli występują). Na tym etapie najważniejsze jest, aby pamiętać, gdzie została umieszczona śruba, ponieważ występują one w różnych długościach i mają różne skoki gwintu! W tym celu idealną opcją byłby specjalny plastikowy sortownik z kilkoma przegródkami. Jednakże śruby można całkowicie ułożyć w grupach na zwykłej białej kartce papieru A4. Najważniejsze, że pamiętasz, skąd każdy z nich pochodzi! Oto na przykład jak ułożyłem wszystkie szczegóły:

Gdy już wszystko odkręcimy, bierzemy w dłonie płaski śrubokręt z cienką końcówką i znajdujemy miejsce, w którym będziemy mogli go włożyć w szczelinę pomiędzy dolną i górną pokrywą obudowy laptopa. Robimy to ostrożnie, aby nie połamać plastiku. Po znalezieniu miejsca lekko naciskaj śrubokręt na przemian w górę i w dół, aby wytworzyć dźwignię. Z reguły po naciśnięciu we właściwym kierunku plastikowe zatrzaski wewnątrz zostają zwolnione i obudowa zaczyna się otwierać:

Podobnie używamy śrubokręta na całym obwodzie obudowy. W efekcie powinniśmy otrzymać starannie zdjętą, nieuszkodzoną dolną pokrywę i dostęp do płyty głównej oraz części laptopa:

Aby nie uszkodzić osłony należy pamiętać o jednej zasadzie: „NIE STOSOWAĆ DUŻEJ SIŁY przy naciskaniu śrubokręta”!!! Jeśli zauważysz, że w jednym lub kilku miejscach pokrywa nie chce się otworzyć, dokładnie sprawdź, czy w tym miejscu nie ma ukrytych śrubek, które utrzymują ją na miejscu. Można je umieścić pod różnymi naklejkami lub pod gumowymi antypoślizgowymi nóżkami, na których stoi Twój laptop na stole. Bądź ostrożny i nie spiesz się!

Co jest w środku?

Po bezpiecznym zdjęciu obudowy można przyjrzeć się bliżej wewnętrznej budowie laptopa:

Wewnątrz z pewnością nie zabraknie następujących elementów:

• płyta główna, do której przymocowane są wszystkie części;
• dysk twardy (zwykle 2,5-calowy SATA lub SSD);
• jedna lub więcej kości RAM (w nowoczesnych systemach najczęściej DDR3 o zmniejszonej obudowie);
• procesor z (najczęściej) systemem chłodzenia powietrzem pod miedzianym radiatorem;
• głośniki.

Opcjonalnie mogą być również:

• karta graficzna (zwykle w laptopach średnich i wysokich kategorii cenowych);
• Moduł portu WiFi, Bluetooth, NFC i/lub podczerwieni do organizowania bezprzewodowego połączenia urządzeń peryferyjnych i urządzeń;
• różne karty rozszerzeń, takie jak czytniki kart, dodatkowe porty USB 3.0 lub FireWire itp.

Już na tym etapie demontażu mamy dostęp do niemal wszystkich podzespołów, które można wymienić, dzięki czemu nie musimy już dalej demontować. Po prostu zmień część, która tego wymaga, i możesz złożyć wszystko tak, jak było. Stoimy przed zadaniem całkowitego rozebrania całego laptopa, więc będziemy kontynuować po kolei :)

Wymiana dysku twardego i modułu WiFi

Przyglądamy się uważnie naszej płycie głównej, aby zidentyfikować śruby, które nadal utrzymują ją na miejscu. Dwa z nich znajdują się na mocowaniach dysku twardego. Odkręcamy je i ostrożnie wyjmujemy sam dysk twardy:

W laptopach dyski twarde mocuje się zazwyczaj do płyty głównej za pomocą specjalnego „kosza”, który przykręca się do obudowy czterema śrubami i łączy z płytą główną za pomocą specjalnego kabla. Aby np. wymienić dysk twardy na nowy (bardziej wydajny lub pojemny), wystarczy odłączyć (ponownie ostrożnie) wtyczkę kabla od starego, a następnie, gdy stary dysk twardy będzie już w naszych rękach , usuń go z „koszyka” i wymień na nowy.

Kolejna śrubka, która może uniemożliwić wyjęcie płyty głównej, może znajdować się na module WiFi. Nawet jeśli nie ma tam śruby mocującej, moduł ten nadal będzie musiał zostać odłączony, ponieważ od niego dwa przewody prowadzą do anteny, która znajduje się w gablocie.

Po usunięciu wszystkich dużych części dokładnie sprawdź płytę główną i odkręć śruby, które pozostają odkręcone. Jednocześnie nie ma potrzeby odkręcania śrubek radiatora chłodzącego procesor (jeśli nie zamierzasz go wymieniać lub smarować nową pastą termoprzewodzącą). Po odkręceniu wszystkiego pozostaje ostatni krok - odłączenie kabli.

Odłącz kable i klawiaturę

W naszym eksperymentalnym netbooku, po odkręceniu wszystkich śrubek mocujących płytę główną, jedynymi „łącznikami” były kable:

1. kabel monitora;
2. ślad dźwiękowy;
3. kabel touchpada;
4. kabel klawiatury.

Najłatwiej jest wyłączyć pętle audio i wideo. Wyciąga się je po prostu z gniazdka za pomocą płaskiego śrubokręta (nie zaleca się ciągnięcia przewodów). Ostrożnie podważ go po obu stronach i powoli wyciągnij.

Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana w przypadku kabla touchpada. Dociska się go za pomocą wtyczki, którą należy wyciągnąć. Jednak ta wtyczka ma dwie małe anteny po bokach, które utrzymują ją w żądanej pozycji. Aby uniknąć połamania tych anten, należy je najpierw lekko docisnąć, a dopiero potem wyciągnąć.

Ostatnim krokiem jest wyłączenie klawiatury. W zasadzie da się to zrobić bez demontażu całego laptopa. Wystarczy odkręcić śruby oznaczone „kbd” i klawiaturę można wyciągnąć. Najpierw musisz go podważyć cienkim śrubokrętem od góry. Następnie, gdy górna krawędź będzie wolna, pociągnij klawiaturę nieco do góry, aż dolna krawędź zostanie wysunięta z zatrzasków. Teraz wszystko trzyma się na miejscu jedynie za pomocą kabla, który należy odłączyć od płyty głównej:

Mocowania kabli klawiatury mogą się różnić w przypadku różnych laptopów. Mogą to być wtyczki (opisane w przypadku touchpada), płytki dociskowe lub zwykłe wtyczki. Aby poprawnie ją wyłączyć i nie zepsuć, zawsze używaj zapytania typu „jak wyjąć klawiaturę z laptopa (twój model)”.

W przypadku netbooka Samsung N145 mamy do czynienia ze sprytnym mechanizmem zaciskania, który bardzo przypomina zwykłą wtyczkę. Aby otworzyć ten mechanizm wystarczy go pociągnąć do góry, po czym zostanie zwolniona linka i będziemy mogli ją wyciągnąć :)

Płyta główna i touchpad

Po odłączeniu ostatniego kabla nic już nie trzyma naszej płyty głównej i możemy ją wyjąć, odwrócić i zobaczyć co kryje przed nami jej odwrotna strona:

Nie ma tu zbyt wiele :) Z tego, co może nas zainteresować, pozostaje znana już blokada kabla klawiatury, przyciski touchpada i bateria BIOS-u. To drugie może być interesujące, jeśli zaczniesz zauważać, że Twój laptop nie włącza się za pierwszym razem lub nawet przestaje się ładować po początkowym czarnym ekranie. W takim przypadku może się zdarzyć, że problemem jest wyczerpana bateria, którą należy wymienić.

Niestety, wymiana baterii BIOS-u w laptopie jest znacznie bardziej kłopotliwa niż w zwykłym komputerze, ponieważ nie jest ona podłączona bezpośrednio do specjalnego gniazda, ale przez adapter. Najłatwiejszym, ale i drogim sposobem jest zakup podobnego akumulatora w całości zmontowanego z adapterem i częścią samoprzylepną do mocowania na płycie głównej. Istnieje jednak bardziej ekonomiczne rozwiązanie :)

Jeśli nie ma gotowego akumulatora lub jest on nieprzyzwoicie drogi, można go zrobić samemu :) W tym celu należy wyjąć stary i uwolnić go z czarnej izolacji, aby uzyskać dostęp do przewodów. Następnie weź nową baterię tego samego typu i podłącz do niej wyjęte przewody (czerwony jest zwykle dodatni, a czarny zwykle ujemny).

Aby utrzymać przewody na miejscu i zaizolować sam akumulator, najlepiej powstałą konstrukcję umieścić w rurce termokurczliwej o odpowiedniej średnicy. Uzyskamy w ten sposób niemal idealne przyleganie styków bez lutowania i wygląd zbliżony do oryginału :) Najłatwiej przykleić powstałą konstrukcję na właściwym miejscu za pomocą cienkiej dwustronnej taśmy.

Właściwie mamy wszystko, co dotyczy płyty głównej. Pozostaje nam tylko jeszcze raz spojrzeć na to, co nam zostało na ciele i móc to odebrać :)

Jak widać, w obudowie pozostały jedynie głośniki i touchpad. W razie potrzeby można je również usunąć i wymienić, ale zwykle nie ma to sensu. I w tym przypadku raczej nie obejdzie się bez lutowania, a nie każdy dzisiaj potrafi lutować... Dlatego w tym momencie można uznać znajomość laptopa za kompletną i czas go ponownie złożyć :)

Podczas montażu powtarzamy wszystkie nasze kroki w odwrotnej kolejności. Tutaj mogą się przydać zdjęcia, które zrobiłeś podczas demontażu (zrobiłeś je, prawda? ;)) i odpowiednio posortowane śruby. Zakładając pokrywę obudowy nie spiesz się z jej przykręceniem od razu. Dokręć tylko śrubki trzymające klawiaturę i spróbuj uruchomić laptopa:

Jeśli system operacyjny uruchomi się, spróbuj włączyć zwykły Notatnik i sprawdź działanie klawiatury, wpisując po kolei wszystkie znajdujące się na niej litery. I tylko jeśli wszystko działa tak, jak powinno, możesz wyłączyć laptopa i dokręcić pozostałe śruby. Gratulujemy udanej budowy!

wnioski

Jak widać każdy może rozebrać, wymienić część i złożyć laptopa z powrotem! Najważniejsze, powtarzam jeszcze raz, to nie używać ponownie brutalnej siły, myśleć logicznie i działać bez pośpiechu. Jeśli zastosujesz się do wszystkich trzech zasad, w 70% przypadków będziesz w stanie samodzielnie „przywrócić do życia” swojego laptopa, który będzie Ci wiernie służył przez wiele kolejnych lat!

Oczywiście ten artykuł może służyć jedynie jako wskazówka, ponieważ uwzględnia demontaż tylko jednego modelu laptopa (a dokładniej netbooka). Zdecydowanie zalecam, aby przed otwarciem laptopa znaleźć w Internecie szczegółowe instrukcje dotyczące Twojego modelu i postępować zgodnie z nimi. Jeśli będziesz pracować ostrożnie i przemyślanie, wszystko się ułoży. Powodzenia!

P.S. Zezwala się na swobodne kopiowanie i cytowanie tego artykułu pod warunkiem wskazania otwartego aktywnego linku do źródła i zachowania autorstwa Rusłana Tertysznego.

Nowoczesne wewnętrzne interfejsy do łączenia poszczególnych węzłów wewnątrz sprzętu cyfrowego są prawie niemożliwe do wyobrażenia bez kabli.

Te wielożyłowe połączenia pełnią rolę ruchomych połączeń pomiędzy tablicami elektrycznymi, poszczególnymi modelami i innymi elementami obwodów.

Najpopularniejsze typy połączeń pętlowych obejmują:

1. Lutowanie (jedna z najbardziej niezawodnych metod, ale wymaga pewnego procesu technologicznego i sprzętu; przegrzanie elementów obwodu podczas lutowania może je uszkodzić).
2. Różne złącza mechaniczne (zaciski, wkładki itp., wykonanie takiego połączenia jest bardzo proste, nie wymaga dodatkowego sprzętu ani umiejętności, wady obejmują niską niezawodność - kabel może nie być całkowicie wciśnięty, styki z czasem utleniają się itp.) .
3. Naklejka na kleju przewodzącym/taśmie samoprzylepnej (więcej omówimy ten sposób łączenia kabli).

Jakie są rodzaje kleju przewodzącego do kabli?

Początkowo do mocowania chipa na podłożu stosowano technologie klejowe za pomocą specjalnej pasty przewodzącej. W tym przypadku lutowanie (czyli ogrzewanie) nie było wymagane, pasta zestaliła się, zapewniając niezbędne odprowadzanie ciepła i przewodzenie prądu.

Później technologia ta została przyjęta do łączenia różnego rodzaju wyświetlaczy i innych komponentów sprzętu cyfrowego.

Kleje przewodzące zapewniały niezawodną i szybką przyczepność przy minimalnych wymiarach (ponieważ nie było potrzeby stosowania specjalnych łączników).

Nowoczesne kleje przewodzące mogą być:

• Izotropowy. Różnią się tym, że wewnątrz materiału przewodzącego nie ma ograniczeń co do kierunku propagacji prądu, ośrodek jest jednorodny. Mogą to być ICA (kleje izotropowe) lub ICP (pasty izotropowe).
• Anizotropowy. Wewnątrz materiału przewodzącego prąd płynie tylko w określonym kierunku. Do tej grupy zaliczają się ACA (anizotropowe kleje przewodzące) i ACF (anizotropowe folie przewodzące).

Te ostatnie są najbardziej rozpowszechnione w sprzęcie gospodarstwa domowego. Tak więc, używając ACF, możesz przyklej kabel do matrycy telewizora LCD. Prąd będzie płynął pomiędzy połączonymi stykami ściśle prostopadle do ich powierzchni wewnątrz taśmy anizotropowej.

Stosowanie jakichkolwiek mieszanek klejowych wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Różne folie ACF (taśmy samoprzylepne) przeznaczone są do łączenia określonych rodzajów materiałów, wymagają zachowania warunków temperaturowych i wilgotnościowych, braku kurzu i innych drobnych cząstek utrudniających przyczepność, a także określonych warunków docisku łączonych powierzchni (minimalna siła , ogrzewanie itp.).

Ważnym wskaźnikiem zastosowania ACF jest minimalna wymagana przerwa między stykami (każdy rodzaj folii ma swój własny).

OPIS WIDEO

Jak i jak przykleić kabel do płytki

Większość nowoczesnych płytek do technologii cyfrowej wykorzystuje mechaniczną metodę łączenia kabli, jednak w niektórych przypadkach można zastosować anizotropowe folie przewodzące (taśma klejąca) lub kleje.

Do przyklej elastyczny kabel do płytki w przypadku ACF konieczne jest:

1. Oczyść wszelkie pozostałości spoiny/taśmy alkoholem izopropylowym.
2. Weź anizotropową folię samoprzylepną (na przykład odpowiednia jest 3M Z-Axis 9703; przed użyciem upewnij się, że odległość między stykami nie przekracza 0,4 mm, ponieważ mniejszy rozmiar może spowodować zwarcie).
3. Usuń pierwszą warstwę ochronną i przyklej folię do deski.
4. Usuń drugą warstwę ochronną z folii ACF.
5. Odpowiednio dopasuj styki kabla do styków na płytce, podłącz kabel i dociśnij go równomiernie do powierzchni płytki z odpowiednią siłą.

Podczas wykonywania prac należy pamiętać, aby w powietrzu nie znajdował się kurz ani drobne cząsteczki (w przypadku naklejania naklejki w warunkach domowych prace można wykonywać w łazience).

Temperatura w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale od +20°C do 38°C (ale nie niżej niż +10°C).

Jak przykleić kabel do wyświetlacza - opis metody

Technologia montażu kabli za pomocą przewodzącej taśmy klejącej jest identyczna jak proces łączenia kabla z płytką.

Różnice mogą dotyczyć tylko obsługiwanych materiałów (np. taśma samoprzylepna Axis 9703 nie jest zalecana do montażu na powierzchniach szklanych; odpowiednie są tylko folie 5352R i 5552R tego samego producenta) oraz minimalnej zalecanej szczeliny między stykami (np. 3M Z -Film Axis 5552R można stosować w przypadku odległości między stykami mniejszej niż 100 mikronów).

Niektóre przewodzące folie lub kleje mogą wymagać przyłożenia ciepła lub siły do ​​łączonych powierzchni podczas instalacji.

Przed zakupem koniecznie zapoznaj się ze specyfikacją folii/kleju. Określ kolejność stosowania.

Naprawa podartych kabli taśmą przewodzącą

Często zdarza się, że podczas demontażu wyświetlaczy czy innego skomplikowanego sprzętu, podczas odklejania kabla, działa się z nadmierną siłą i dochodzi do jego zerwania.

Zakup tak prosto wyglądającego elementu może stać się zadaniem prawie niemożliwym, ponieważ w sprzedaży nie można znaleźć podobnych przewodników, a także dawców (zepsuty sprzęt, z którego można usunąć części zamienne).

W takim przypadku folia lub klej ACF uratuje sytuację, niezależnie od rodzaju kabla.

Procedura jest równie prosta, jak w przypadku podłączenia kabla do płytki lub monitora.

1. Uszkodzony odcinek kabla jest wycinany. W tym celu przewód jest całkowicie przecięty pod kątem prostym w dwóch miejscach wzdłuż krawędzi przerwy (obszar uszkodzenia).
2. W razie potrzeby w obszarze połączenia części przewodzące prąd są odsłonięte (jeśli przewody w środku pętli są izolowane) i poddane działaniu alkoholu.
3. Pierwsza warstwa folii ochronnej z ACF jest usuwana, a taśma jest nakładana na koniec jednej z listew kablowych.
4. Usuwa się drugą warstwę ochronną i nakłada drugi kawałek kabla.
5. W zależności od wymagań technologii montażu folii może być konieczne podgrzanie lub dostateczna siła docisku w miejscu łączenia (tutaj należy wziąć pod uwagę, że dla niektórych typów kabli nagrzewanie jest przeciwwskazane, dlatego należy dobrać folię łączącą z instalacją bez ogrzewania).

INSTRUKCJA WIDEO

Wadą tej metody przywracania pętli jest zmniejszenie jej długości.

Przede wszystkim chciałbym na to zwrócić uwagę Wszelkie praktyczne wykorzystanie tego artykułu odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i ryzyko! Pamiętaj, że lepiej zapytać lub Google (a czasem po prostu pomyśleć trochę dłużej), niż próbować zrobić coś, czego nie rozumiesz.

Konieczne było rozebranie laptopa w celu znalezienia miejsca złego styku w obwodzie zasilania. W tym celu usunięto wiązkę przewodów ze złączem do podłączenia adaptera prowadzącego do płyty głównej (w celu sprawdzenia, dokręcenia styków i, jeśli to konieczne, lutowania w obszarze problemowym). Trudno wymienić podzespół, który wymagałby bardziej szczegółowego rozebrania laptopa, aby go usunąć:

Do tej naprawy będziemy potrzebować śrubokręta krzyżakowego (dobierz dokładnie rozmiar zgodnie ze śrubami) oraz drewnianej lub plastikowej listwy, którą można okresowo ostrzyć aż do dłuta. Dobrym rozwiązaniem jest jednorazowy chiński pałeczek. Będzie to praktycznie przedmiot eksploatacyjny.

Do demontażu polecam używać małych, zamykanych pojemników na śruby z etykietami, które w czytelny sposób pozwolą na przywrócenie ich przeznaczenia i umiejscowienia podczas ponownego montażu. Zamykana, ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że po demontażu coś odwróci uwagę od procesu i konieczne będzie zmontowanie i zapakowanie zdemontowanego urządzenia do czasu lepszych czasów montażu, a także po to, aby przez jakiś czas nie rozrzucać śrub po całej powierzchni lokalny kataklizm. Zrobi to wszystko, co jest pod ręką. Tym razem mieliśmy pod ręką plastikowe probówki Eppendorfa:

W pierwszej kolejności należy zamontować złącze w obudowie i dokładnie ułożyć wiązkę przewodów tak jak pokazano na zdjęciu. Nieprawidłowe włożenie samego złącza jest prawie niemożliwe – jego kształt jest dość jednoznaczny. Po montażu przykręcamy śrubę uziemiającą do obudowy z pomarańczową powłoką przewodzącą.

Teraz wkładamy lewy głośnik na miejsce i zabezpieczamy go dwoma starannie zakonserwowanymi śrubami.
Śruby należy dokręcić odpowiednim momentem. Nie warto robić go zbyt mocnego „na wieki” - możesz zrujnować estetykę szczeliny na śrubę, a także zdeformować plastik. Ponadto skomplikuje to kolejny możliwy demontaż.

Przejdźmy do prawej pętli monitora. Ostrożnie ułóż przewód anteny Wi-Fi głęboko na prawo od prawego głośnika, umieść zawiasy monitora w odpowiednich miejscach i zabezpiecz je odpowiednimi śrubami.

Zawiasy są zwykle dość ciasne, dlatego najlepiej je wyprostować na raz i skręcić ze sobą, ustawiając korpus monitora w najwygodniejszej pozycji.

Widoki płyty głównej odpowiednio z dołu i z góry:

Podczas pracy z płytkami drukowanymi niezwykle ważne jest zachowanie ostrożności w związku z elektrycznością statyczną. Regularnie wyrównuj potencjał i potencjał masy na płytce (np. dotykając metalowej obudowy złącza z boku płytki). Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku używania wełnianych ubrań i/lub skoncentrowanego wiercenia się na krześle, bez czego trudno będzie się obejść. Idealnym rozwiązaniem jest użycie antystatycznej opaski na nadgarstek.

Instalujemy płytę główną na właściwym miejscu (nieprawidłowo też jest dość trudno). Nie zapomnij zachować ostrożności, gdy złącza lub inne części opierają się o obudowę laptopa. W przypadku zastosowania nadmiernej siły kontakt tych części z deską może zostać przerwany. Odkształcenie zginające również nie jest przydatne dla płyty.

Ostrożnie ukryj kabel monitora głęboko na prawo od lewego głośnika i podłącz go do odpowiedniego złącza. Strzałki wskazują miejsce podłączenia kabla:

Przy mocowaniu złączy kabli i prostych przewodów pracujemy bardzo ostrożnie i „zmysłowo”. Trzymając płynnie obie części, powoli przykładamy siłę wsuwania, aż do momentu wyczucia charakterystycznego delikatnego kliknięcia. W zależności od złącza może być bardzo miękki i niezbyt klikliwy, ale moim zdaniem da się to wyczuć całkiem nieźle. Nie trzeba używać zbyt dużej siły, może to spowodować uszkodzenie złącza lutowanego lub coś gorszego.
Wygodnie jest oddzielić kable naszym domowym dłutem drewnianym. Jego kształt jest ukłonem w stronę Twojej pomysłowości i zamiłowania do wygody. Zwykle wygodnie jest mieć około 5-10 mm szerokości i wystarczająco ostry, aby zmieścił się w wąskiej szczelinie. Ponadto drewniany patyk nie zamknie styków, jeśli przypadkowo dotkniesz nim tablicy.

Śruby, które należy zainstalować w następnym kroku, są pokazane czerwonymi strzałkami. Następnie podłączamy kable przycisku zasilania z diodą LED, a także kartę sieciową do płyty głównej:


Te dwa kable nie mają na końcu plastikowego złącza, lecz mają wypustkę ułatwiającą wyjmowanie. Wypust i kabel, dociśnięte do siebie, tworzą konstrukcję na tyle sztywną, że można ją ostrożnie włożyć do złącza na płycie głównej. Przy wystarczająco powolnym i ostrożnym przyłożeniu siły można poczuć, że kabel wszedł na całej długości. Można to ocenić, przykładając końcówkę kabla do złącza przed jego włożeniem i oceniając, na jaką długość powinien on sięgać. Można też, przy odrobinie wprawy, ostrożnie spróbować za pomocą samego języczka włożyć końcówkę kabla w odpowiednie miejsce.

Kiedy podczas demontażu zobaczymy, że otworów na śruby jest dużo, a na tym etapie tylko część z nich jest zajęta, lepiej nie lenić się i chociaż zanotować lub naszkicować, a jeszcze lepiej zrobić zdjęcie tego momentu. Zapamiętywanie takich rzeczy może być trudne. Przykładowo na powyższym zdjęciu widać, że ze wszystkich otworów na tym etapie tylko dwa wymagają śrub. Pozostałe otwory wynikają z użytkowania z pokrywą górną i/lub dolną.

Teraz czas na podłączenie kart rozszerzeń po drugiej stronie płyty głównej. Nie zapomnij podłączyć złączy przewodów zasilających, płytki akumulatora i anteny Wi-Fi prowadzących do monitora.

Wkładamy kartę Wi-Fi w odpowiednie miejsce w złączu mini PCI-E. Zanim to zrobimy, upewniamy się, że styki są czyste. Nie dotykamy palcami metalowych płytek stykowych. Karta jest zabezpieczona dwoma śrubami.

To samo robimy z modemem. Jego złącze jest pionowe. Delikatnie go dociśnij, aż usłyszysz charakterystyczne, płynne kliknięcie. Najlepiej robić to powoli, aby poczuć, że złącze jest dobrze osadzone. Naprawiamy to również odpowiednią śrubą z naszej „kasy”:

Teraz instalujemy napęd optyczny na miejscu. Jego kształt również nie pozostawia wątpliwości co do poprawności/nieprawidłowości jego umieszczenia. Złącze wkładamy w taki sam sposób jak w przypadku karty sieciowej, bez dotykania styków. Napęd należy wsuwać w złącze od prawej do lewej, patrząc w naturalny sposób na otwarty laptop. Zabezpieczamy go śrubką od strony tylnej pokrywy.

Kolejnym etapem montażu będzie podłączenie i zabezpieczenie pokrywy górnej:

Chciałbym od razu zwrócić uwagę na fakt, że operacja zdjęcia tej osłony jest moim zdaniem najbardziej potencjalnie niebezpieczna zarówno ze względu na stłuczenie, jak i uszkodzenie wyglądu urządzenia. Podczas demontażu należy pamiętać o dwóch rzeczach.
Po pierwsze, po odkręceniu wszystkich możliwych i niewyobrażalnych śrub, które Twoim zdaniem trzymają pokrywę, musisz znaleźć miejsce, w którym znajdują się plastikowe zatrzaski, które mogą (i najprawdopodobniej będą) utrzymać ją na miejscu oprócz śruby. Mogą tu wystąpić dwie awarie - albo niedokładne podważenie pokrywy czymś twardym i płaskim, pozostawiając nieprzyjemne ślady „otwarcia” pacjenta w miejscach łączenia pokrywy dolnej i górnej, albo wyłamanie zatrzasku, co może prowadzić do do połączenia, które jest luźne, tworzą się w nim pęknięcia. Dlatego do podważania polecam używać płaskiego narzędzia wykonanego z materiału wyraźnie bardziej miękkiego niż materiał wieczek. Może to być jednorazowy chiński kij, strugany nożem od szerokiego końca do stanu dłuta lub podobny kawałek wykonany z miękkiego plastiku. Polecam wykonać to „narzędzie” ręcznie, gdyż ze względu na swoją miękkość nie wytrzymuje długo, po czym wymaga ponownego naostrzenia. Jest to jednak cena, jaką trzeba zapłacić za estetyczną przyjemność złącza w obudowie po montażu (o ile w ogóle taka była). Gdy pozostanie jedna strona pokrywy, która jest przytrzymywana jedynie przez zatrzaski, warto poruszyć pokrywą w górę i w dół, ostrożnie uwalniając ją z uchwytu. W tym momencie najważniejsze jest, aby się nie spieszyć, ponieważ jest to jeden z najbardziej „traumatycznych” dla naprawianej osoby.
Po drugie, z reguły od pokrywy do płyty głównej prowadzą kable, których złącza można umieścić mniej więcej na środku płyty głównej. Dość łatwo jest je uszkodzić w różnych częściach. Dlatego po ustąpieniu pokrywy dokładnie zajrzyj pod nią, dowiedz się, jak i jak jest ona podłączona do płyty głównej, aby ostrożnie ją odłączyć, nie doprowadzając do krytycznego odkształcenia kabli podczas podnoszenia pokrywy.

W tym przypadku kable prowadzące do płyty głównej są dość dostępne bez podnoszenia pokrywy.
Nawiasem mówiąc, Toshiba dla wygody dokładnie wskazała oznaczenia śrub. Obecność takich oznaczeń (F  numer) na pustym gwincie wskazuje również, że należy dokręcić śrubę na tej warstwie zespołu.

Wśród przewodów mocujących znajdują się złącza ze składaną listwą zaciskową z tworzywa sztucznego:


Do montażu składamy go z powrotem, końcówkę kabla umieszczamy wyraźnie w płytkim wgłębieniu (mocujemy w kierunku poprzecznym), a następnie wsuwamy go mniej więcej wzdłuż wgłębień na kablu z poprzedniego zacisku. Zamykamy deskę. Prawidłowo zaciśnięty kabel powinien trzymać dość mocno. Jeśli zostanie usunięty, należy ponownie ostrożnie i prawidłowo umieścić kabel w jego wnęce i zagłębić go w złączu do końca, zanim zostanie zatrzaśnięty. Cierpliwość i dokładność przy podłączaniu kabli opłaci się, gdy nie będziesz musiał ponownie demontować w pełni zmontowanego urządzenia, bo część wyposażenia na pokładzie nie będzie działać (w tym przypadku touchpad czy lampki na obudowie, czy przyciski na przykład dla gracza nad klawiaturą).

Klawiaturę wygodnie jest umieścić, przechylając ją do siebie. Wtedy łatwo będzie podłączyć kabel. Jego łącznik jest również wyposażony w składaną belkę:

Klawiatura jest często zabezpieczona zatrzaskami po bokach. W naszym przypadku są one poniżej i powyżej (dolne zaznaczono strzałkami). Na górze są jeszcze dwie śruby (nad przyciskami F1-F2 i END-INS). Obszar nad klawiaturą pokryty jest białym plastikowym paskiem, który po prostu zatrzaskuje się na miejscu.


Po zatrzaśnięciu plastikowego paska na klawiaturze górna część obudowy jest gotowa.

Wróćmy teraz do dolnej pokrywy. Zamontuj śruby jak na zdjęciu:

Wkładamy dysk twardy na miejsce. Jak zwykle starannie i delikatnie (a co najważniejsze - do końca) łączymy złącza. Nie ma jeszcze potrzeby wkręcania śrub mocujących obudowę dysku.

Linia pozostałych śrub na tylnej pokrywie. Śruby pokrywy kieszeni dysku twardego mocują sam dysk do obudowy laptopa. Na koniec zamknij i dokręć trzy śruby centralnej komory pamięci, modemu i karty sieciowej.

Pozostaje tylko zamontować akumulator, zdjąć bandaże i sprawdzić funkcjonalność!

Gdy wszystko pomyślnie się uruchomi i nie będzie żadnych widocznych problemów, dobrze jest przejść do menedżera urządzeń w systemie Windows lub lspci i tym podobnych w systemie Linux lub informacji o systemie na komputerze Mac, aby upewnić się, że urządzenia peryferyjne zostały pomyślnie rozpoznane i działają. Po pomyślnym przejściu testu można w końcu odetchnąć, zrelaksować się i cieszyć integralnością urządzenia, które przed chwilą zostało rozłożone równą warstwą na stole i pudełkach, a teraz oddycha życiem.

• Jeśli to możliwe, prace należy wykonywać na czystej, płaskiej powierzchni, pozbawionej drobnych cząstek ściernych. Czołganie się po stole jest nieuniknione, dlatego ciało pacjenta może zostać porysowane. Z nierównej powierzchni małe części zawsze będą próbowały spływać.
• Ze śrubami należy obchodzić się ostrożnie, pakować je w niezawodne pojemniki, aby móc szybko zapakować [częściowo]zdemontowane urządzenie przed najlepszym terminem montażu. Prawdopodobieństwo prokrastynacji jest dość duże i moim zdaniem jest to dobry nawyk.
• Zachowaj ostrożność podczas dokumentowania procesu demontażu. A najlepiej zrób zdjęcie. Jeśli nie robisz zdjęć, zapisz je i naszkicuj. Specyfika naprawy polega na tym, że do montażu wracamy czasem znacznie później niż planowaliśmy. Coś Cię rozproszyło lub nie masz w tej chwili dość sił moralnych - wszystko powinno być gotowe do wznowienia naprawy po pewnym czasie >> kiedy już mniej więcej pamiętasz kolejność wkręcania i przeznaczenie śrub. Zapisz/zaznacz szczególnie niezauważalne momenty, np. słabo widoczny odłączony kabel.
• Podczas oddzielania części plastikowych należy oprzeć się pokusie użycia płaskiego śrubokręta lub noża. Używaj narzędzi dielektrycznych (jeśli w pobliżu znajduje się elektronika), które są bardziej miękkie niż oddzielane części. To samo dotyczy rozłączania cienkich połączeń metalowych, gdzie ważne jest zachowanie nienaruszonego wyglądu. Planowany jednorazowy chiński pałeczek jest doskonałym kandydatem.
• Należy pamiętać o zagrożeniach elektrostatycznych. Nie dotykaj części desek metalowymi przedmiotami (np. pęsetą) i nie zbliżaj ich do siebie. Lepiej w ogóle nie używać metalowych narzędzi z wyjątkiem śrubokręta. Regularnie dotykaj ręką i śrubokrętem bezpiecznej, solidnej metalowej części urządzenia, takiej jak obudowa złącza, aby wyrównać potencjały. Możesz też użyć antystatycznego paska na nadgarstek.
• Bądź delikatny, miły i rozważny, korzystając ze złączy. Pamiętaj o „nauce kontaktów”. Moim zdaniem ogromnej liczby problemów można uniknąć, zachowując ostrożność podczas podłączania złączy.
• Spróbuj zrozumieć cel tego czy innego kabla, śledź, dokąd idzie, co łączy. Zwróć szczególną uwagę, jeśli uważasz, że coś nie wydaje się logiczne. Nie machaj ręką w takim momencie. To Twoja szansa na podniesienie poziomu zrozumienia, zdolności rozumienia, a wraz z nimi ogólnego doświadczenia, które jest tak niezbędne przy rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów.
• Moim zdaniem cierpliwość, chęć i rozsądne podejście mogą zdziałać cuda w naprawach, nawet jeśli nie zgromadziłeś jeszcze żadnego doświadczenia. Nie bój się odkrywać nieznanego problemu. Dzięki ostrożnemu i cierpliwemu podejściu możesz zatrzymać się na czas w obliczu nieznanego/nierozwiązywalnego problemu i podjąć odwracalne (na tym polega schludność) kroki w odwrotnej kolejności, przynajmniej kończąc tam, gdzie zacząłeś.

Powodzenia!