hjem Gjenoppretting

Hvordan koble en kabel til en bærbar datamaskin. Koble til og fra kontakter på kabler. Bytte ut harddisken og WiFi-modulen

Tog kalles en flat kabel som kobler sammen ulike elementer og blokker i en datamaskin og andre elektroniske enheter. Ved selvstendig montering, oppgradering eller reparasjon av en datamaskin, må brukeren koble fra og koble til kabler. Hvis du kobler dem feil, kan det føre til at datamaskinen ikke fungerer.

Bruksanvisning

For å sikre at kabelen ikke kan settes inn feil, er såkalte nøkler vanligvis introdusert i designen - fremspring og spor som kun tillater korrekt installasjon. Noen enheter kan imidlertid fortsatt være tilkoblet feil – for eksempel hvis du setter to enheter på samme IDE-kabel. Den midterste kontakten på kabelen inneholder kanskje ikke en nøkkel, noe som forårsaker problemer når du kobler til enheten.

Ta en nærmere titt på kabelen - den første ledningen er rød. Se deretter på kontakten til den tilkoblede enheten; den første og siste pinnene er merket med tall på. Den fargede ledningen på kabelen må samsvare med den første pinnen på kontakten.

Selv om to enheter er riktig koblet til én sløyfe, kan det hende at de ikke fungerer eller fungerer feil hvis jumperne på dem er feil innstilt. På enheten som er koblet til enden av løkken, må jumperen være i masterposisjon. På den andre enheten koblet til den midtre kontakten, er jumperen plassert i slaveposisjon. Hvis en harddisk og en DVD henger på samme kabel, bør harddisken være masteren, den er koblet til enden av kabelen.

Ikke bruk makt når du kobler til kabelen. Hvis blokken ikke passer, betyr det at du setter den inn bakover eller at kontaktene ikke er riktig justert. Svært ofte må du koble til kabelen nesten ved berøring, noe som forårsaker vanskeligheter. Hold kabelblokken i kantene, kjenn kantene på den sammenkoblede kontakten med fingertuppene. Vugg deretter blokken forsiktig, juster den med kontakten og sett den forsiktig inn. Hvis den er riktig tilkoblet, vil du føle at den er satt inn ca. 5 mm.

Å koble til SATA-kabler forårsaker vanligvis ingen problemer, siden kontaktene deres ikke kan settes inn feil. Mange av dem har en spesiell metallklemme som lar deg feste kabelen sikrere. Siden bare én enhet alltid er koblet til en SATA-kabel, er det ingen grunn til å bekymre seg for plasseringen av jumperne. Ikke glem at SATA-enheter også har sin egen strømkontakt. Hvis datamaskinen bare har gamle strømkontakter (MOLEX), trenger du en spesiell adapter.

Det var en Sony KDL 26P3000 TV i skapet - det er ikke en dårlig TV-mottaker i det hele tatt, og den fungerte ikke lenge, mindre enn tre år, men noe skjedde med bildet og det begynte å forsvinne. Profesjonelle spesialister ved Sonys servicesenter gikk lett med på å "sette den på beina igjen" for 12 000 rubler, men med tanke på at det koster 18 000, nektet de høflig. Vi kjøpte en ny TV, og denne sto til full disposisjon. I påvente av en banal demontering i komponentkomponentene bestemte jeg meg for å sjekke gjetningen fra en radioamatør jeg visste om en mulig funksjonsfeil, som det er en sjanse til å rette opp på egen hånd.

For å gjøre dette var det nødvendig å fjerne kontrolleren, inkludert å koble fra kabelen som kom fra panelet. Vanligvis er alt enkelt når noen allerede har gjort det foran øynene dine, men her hadde du en negativ opplevelse. Spesialisten som fjernet kontrolleren sist brukte lang tid på å venne seg til det og lyktes ikke med en gang; han var med et ord knust. Vel, inntrykket fra denne operasjonen forble passende.

Da jeg hadde en sjanse til å gjøre det selv, taklet jeg bunnkontakten uten problemer. Alt her er logisk og opplagt, så å si forutsigbart. På bunnen av kontakten, på sidene, er det tydelig synlige metallelementer av en U-formet profil, mellom hvilke og hovedplastelementet er det et stort fritt gap, som umiddelbart antyder behovet for å komprimere dem samtidig og deretter fjerne "pluggen" fra "kontakten". Når "pluggen" er fjernet, er selve låsen godt synlig, gjennom hvilken kontakten er låst (fast).

Men den øvre kontakten viste seg å være "utilstrekkelig", ingen utstikkende elementer, ingen utsparinger eller spor. Ved første øyekast er alle strukturelle elementer likeverdige; verken hoved- eller sekundærdelen er synlig. Jeg skyndte meg til forumet for å få hjelp. Rådene var like enkle som alle gode ting - "Plukk det opp med neglen og trekk!" Det gjensto bare å finne ut hva du skulle hente. Jeg bevæpnet meg med lommelykt og forstørrelsesglass og kom meg til slutt inn i den, forstår vi. Det virker som smarte mennesker gjorde det, men de skapte en så primitiv ting (bare tuller, selvfølgelig).

I arbeidsposisjonen senkes klemstangen (høyre side av hele strukturen) (det ville være enda mer korrekt å si låst) og holder kabelen som går til flytende krystallpanelet. Det er her radioamatøren trenger å stikke neglen sin under den (av alle tilgjengelige reparasjonsverktøy viste denne seg å være den mest effektive i denne operasjonen og trygg for integriteten til kontakten). En liten nyanse, du må klamre deg til selve kanten av stangen, da vil den ikke gå av, men vil slå på tidevannet på sidene og bli vertikal, samtidig som toget slippes. Neglen kan gli av første, andre eller til og med tredje gang, men til slutt vil det ønskede resultatet oppnås. Dette kan tydelig sees i den enkle, men tydelige videoen nedenfor.

En artikkel om hvordan du kan demontere en bærbar datamaskin og gjøre mindre reparasjoner på egen hånd uten å måtte ta den til et servicesenter. Artikkelen diskuterer prinsippet om å erstatte RAM, WiFi-modul, harddisk og tastatur, samt fullstendig demontering av hovedkortet.

For ikke så lenge siden, å ha, i tillegg til en vanlig stasjonær PC, ble en bærbar PC hjemme ansett som nesten et symbol på eiernes rikdom! I dag har nesten alle bærbare datamaskiner av ulike typer og størrelser, fra førsteklassingen Petenka til pensjonisten onkel Mitya på benken :).

I det siste kan man observere en viss nedgang i interessen for bærbare datamaskiner til fordel for nettbrett og smarttelefoner... Men etter min mening er denne trenden midlertidig, siden berøringsskjermer ennå ikke fullt ut kan erstatte det tradisjonelle tastaturet og musen. Derfor, i motsetning til alle prognoser, er det fortsatt veldig, veldig tidlig å "avskrive" bærbare datamaskiner! Men noen ganger må du reparere dem...

Hvorfor, hvorfor og hvordan :)

Enhver teknologi har en tendens til å bli utdatert og bryte sammen. Og jo mer kompleks det er, jo oftere vil det kreve oppmerksomhet. Bærbare datamaskiner er dessverre intet unntak i denne forbindelse... Deres vanligste sammenbrudd er:

tilstopping av kjølesystemet med husholdningsavfall og (som et resultat) overoppheting av prosessoren;
mekanisk skade på hovedkort og LCD-skjermmatriser som følge av fall eller plutselige endringer i nettverksspenning (hvis den bærbare datamaskinen brukes som en stasjonær arbeids-PC, drevet fra en stikkontakt);
gnagsår eller utbrenthet av tastatur, pekeplate og skjermkabler;
væsker som kommer inn i den bærbare datamaskinen (alt kan brenne som et resultat av en kortslutning);
feil på komponenter (harddisk, RAM, WiFi-modul, etc.).

Som du kan se, kan det være ganske mange grunner til reparasjoner. I tillegg kan behovet for å åpne en bærbar PC også være forårsaket av ønsket om å gjøre en planlagt oppgradering ved å legge til for eksempel en ny RAM-pinne eller en kraftigere prosessor. La oss derfor komme raskt til poenget for ikke å syte bort :)

Hvor du skal begynne

For å demontere en bærbar datamaskin hjemme, trenger vi minst to skrutrekkere: en liten stjerneskrutrekker for å skru ut skruene som fester dekselet og delene, og en tynn flat for å åpne dekselet forsiktig. I tillegg er det lurt å komme opp med en slags arrangør for sortering av utskrudde skruer og midlertidig oppbevaring av ulike smådeler.

Et digitalkamera kan også være nyttig, som du kan ta opp alle handlingene dine med. Det vil gi deg muligheten til å ikke glemme hva, hvor og hvordan det var, og deretter sette sammen den bærbare datamaskinen slik at det ikke er noen "ekstra" deler igjen :)

Og i dag skal vi i utgangspunktet demontere en fungerende Samsung N145 netbook fra 2010:

Denne bærbare datamaskinen har allerede måttet repareres. Strømknappen og skjermmatrisen ble ødelagt (som et resultat er det nå en sprekk på skjermen og den er forseglet med lim, og derfor vil vi ikke demontere den). Ellers fungerer alt bra, og jeg håper det vil fungere i lang tid :)

Du bør begynne å demontere en bærbar datamaskin ved å koble den fra strømnettet, snu den og koble fra batteriet. På denne måten vil vi for det første deaktivere enheten fullstendig (og derfor unngå kortslutning), og for det andre vil vi åpne tilgangen til kasselåsene (i noen modeller kan et par kasseskruer være skjult under batteriet) . For å fjerne batteriet må du vanligvis samtidig trekke de flytende låsene i forskjellige retninger og trekke batteriet mot deg.

Deretter undersøker vi nøye plasseringen av skruene som holder saken og tastaturet. Vanligvis er sistnevnte merket med inskripsjonen "kbd", og det er fra tre til syv av dem. De resterende skruene (som ikke er merket på noen måte) vil være kasseskruer, og de må skrus av for å demontere den bærbare datamaskinen.

Noe skjedde med hukommelsen min...

Før du demonterer den bærbare datamaskinen fullstendig, vær oppmerksom på at noen modeller kan ha spesielle inspeksjonshull på baksiden av dekselet for tilgang til komponenter som RAM, harddisk, utvidelsesporter, etc. Slike hull er vanligvis dekket med en liten hette, som er festet til huset med bare én skrue og gir enkel tilgang til delen uten å måtte åpne hele huset.

I vår netbook dekker et slikt deksel RAM-stripen; følgelig er skruen som holder dekselet merket "Minne". Ved å skru den av og ta ut pluggen, vil vi om nødvendig raskt kunne skifte ut RAM-stripen:

Selve minnekortet kan holdes i bærbare datamaskiner enten ved hjelp av en spesiell klemmestang (som må flyttes til siden), eller (som i vårt tilfelle) av to metallklemmeplater på sidene. Sistnevnte er stivt festet, men kan bøye seg litt bort fra minnestangen. Følgelig, for å frigjøre den, må du trykke på begge trykkplatene samtidig. Brettet settes tilbake med lett trykk til låsene klikker.

Hva vil obduksjonen vise?

Dessverre er det kanskje ikke en måte å raskt få tilgang til komponentene til din bærbare modell, så demontering er et must :)

Først av alt må vi, som nevnt ovenfor, fjerne batteriet, skru ut alle skruene som er på baksiden av saken, og også fjerne alle pluggene og andre hetter (hvis noen). På dette stadiet er det viktigste å huske hvilken skrue som ble plassert hvor, siden de kommer i forskjellige lengder og med forskjellige gjengeslag! For dette vil det ideelle alternativet være en spesiell plastsorterer med flere rom. Skruene kan imidlertid ordnes helt i grupper på et vanlig hvitt ark med A4-papir. Det viktigste er at du husker hvor hver av dem kommer fra! Her er for eksempel hvordan jeg ordnet alle detaljene:

Når alt er skrudd av, tar vi en flat skrutrekker med en tynn tupp i hendene og finner et sted hvor vi kan sette den inn i gapet mellom bunn- og toppdekselet på laptopvesken. Dette gjør vi forsiktig for ikke å knuse plasten. Når stedet er funnet, trykk lett skrutrekkeren opp og ned vekselvis for å skape innflytelse. Som regel, etter å ha trykket i riktig retning, frigjøres plastlåsene på innsiden og saken begynner å åpne:

På samme måte bruker vi en skrutrekker rundt hele omkretsen av saken. Som et resultat bør vi få et forsiktig fjernet, uskadet bunndeksel og tilgang til hovedkortet og bærbare deler:

For ikke å skade dekselet, må du huske én enkelt regel: "IKKE PÅFØR STOR KRAFT når du trykker på skrutrekkeren"!!! Hvis du merker at på ett eller flere steder lokket ikke vil åpne, sjekk nøye om det er skjulte skruer som holder det på plass i det området. De kan plasseres under ulike klistremerker eller under gummi-antiskliføttene som den bærbare datamaskinen står på bordet. Vær forsiktig og ikke forhast deg!

Hva er inni?

Når dekselet er trygt fjernet, kan du se nærmere på den interne strukturen til den bærbare datamaskinen:

Følgende komponenter vil definitivt være tilstede inne:

hovedkortet som alle delene er festet til;
harddisk (vanligvis 2,5-tommers SATA eller SSD);
en eller flere RAM-pinner (i moderne systemer, oftest DDR3 med redusert formfaktor);
en prosessor med (oftest) et luftkjølesystem under en kobberradiator;
høyttalere.

Eventuelt kan det også være:

skjermkort (vanligvis i bærbare datamaskiner av middels og høy priskategorier);
WiFi, Bluetooth, NFC og/eller infrarød portmodul for å organisere trådløs tilkobling av eksterne enheter og enheter;
ulike utvidelseskort, som kortlesere, ekstra USB 3.0- eller FireWire-porter, etc.

Allerede på dette stadiet av demontering har vi tilgang til nesten alle komponenter som kan byttes ut, så vi trenger ikke demontere ytterligere. Bare endre delen som krever det, og du kan montere alt som det var. Vi står overfor oppgaven med å demontere hele den bærbare datamaskinen, så vi fortsetter i rekkefølge :)

Bytte ut harddisken og WiFi-modulen

Vi tar en nærmere titt på hovedkortet vårt for å identifisere skruene som fortsatt holder det på plass. To av dem finnes på harddiskfestene. Vi skrur dem ut og tar forsiktig ut selve harddisken:

På bærbare datamaskiner er harddisker vanligvis festet til hovedkortet ved hjelp av en spesiell "kurv", som er festet til dekselet med fire skruer, og koblet til hovedkortet med en spesiell kabel. For å for eksempel bytte ut en harddisk med en ny (mer produktiv eller romslig), trenger du bare å koble (nøye igjen) kabelpluggen fra den gamle, og deretter, når den gamle harddisken allerede er i våre hender , fjern den fra "kurven" og sett den på ny.

En annen skrue som kan forhindre at hovedkortet fjernes, kan være plassert på WiFi-modulen. Selv om det ikke er noen holdeskrue der, vil denne modulen fortsatt måtte kobles fra, siden to ledninger går fra den til antennen, som er plassert i displayet.

Etter at du har fjernet alle de store delene, inspiser hovedkortet nøye og skru ut skruene som forblir skrudd ut. Samtidig er det ikke nødvendig å skru ut skruene til radiatoren som avkjøler prosessoren (hvis du ikke skal bytte den eller smøre den med ny termisk pasta). Når alt er skrudd av, gjenstår det siste trinnet - å koble fra kablene.

Koble fra kabler og tastatur

I vår eksperimentelle netbook, etter å ha skrudd ut alle skruene som holdt hovedkortet, var de eneste "festene" kablene:

skjerm kabel;
lydspor;
pekeplate kabel;
tastaturkabel.

Den enkleste måten er å slå av lyd- og videosløyfene. De trekkes ganske enkelt ut av stikkontakten med en flat skrutrekker (det er ikke tilrådelig å trekke ledningene). Lirk den forsiktig på begge sider én etter én og trekk den sakte ut.

Situasjonen er litt mer komplisert med pekeplatekabelen. Den trykkes av en plugg som må trekkes ut. Denne pluggen har imidlertid to små antenner på sidene som holder den i ønsket posisjon. For å unngå å knekke disse antennene må du først trykke dem litt ned, og først deretter trekke dem ut.

Det siste trinnet er å deaktivere tastaturet. I prinsippet kan dette gjøres uten å demontere hele den bærbare datamaskinen. Du trenger bare å skru ut skruene merket "kbd" og tastaturet kan trekkes ut. Først må du lirke den av med en tynn skrutrekker ovenfra. Deretter, når den øvre kanten er fri, drar du tastaturet litt opp til den nederste kanten er trukket ut av låsene. Nå holdes alt bare på plass av en kabel som må kobles fra hovedkortet:

Tastaturkabelfestene kan variere på forskjellige bærbare datamaskiner. Disse kan være plugger (som beskrevet i tilfellet med pekeplaten), trykkplater eller enkle plugger. For å deaktivere den riktig og ikke bryte den, bruk alltid et søk som "hvordan fjerne tastaturet på en bærbar datamaskin (din modell)."

Når det gjelder Samsung N145 netbook, har vi å gjøre med en smart klemmemekanisme som ligner veldig på en vanlig plugg. For å åpne denne mekanismen, trekk den opp, hvoretter kabelen frigjøres og vi kan trekke den ut :)

Hovedkort og pekeplate

Etter å ha koblet fra den siste kabelen, er det ingenting som holder hovedkortet vårt lenger, og vi kan ta det ut, snu det og se hva baksiden skjuler for oss:

Det er ikke mye her :) Av det som kan interessere oss, er det den allerede kjente kabellåsen for tastaturet, touchpad-knappene og BIOS-batteriet. Sistnevnte kan være av interesse hvis du begynner å legge merke til at den bærbare datamaskinen ikke slår seg på første gang eller til og med slutter å laste utover den svarte startskjermen. I dette tilfellet kan det godt være at problemet er et dødt batteri som må skiftes.

Dessverre, å bytte BIOS-batteriet i en bærbar datamaskin er mye mer plagsomt enn i en vanlig PC, siden den ikke er koblet direkte til en spesiell kontakt, men via en adapter. Den enkleste, men også kostbare måten er å kjøpe et lignende batteri ferdig montert med en adapter og en selvklebende del for feste på hovedkortet. Men det finnes en mer budsjettvennlig løsning :)

Hvis det ikke er noe ferdig batteri eller det er uanstendig dyrt, kan du lage det selv :) For å gjøre dette, fjern det gamle og frigjør det fra den svarte isolasjonen for å få tilgang til ledningene. Ta deretter et nytt batteri av samme type og fest de fjernede ledningene til det (rødt er vanligvis positivt, og svart er vanligvis negativt).

For å holde ledningene på plass og for å isolere selve batteriet, ville det være best å plassere den resulterende strukturen i et varmekrympbart rør med passende diameter. På denne måten vil vi få en nesten perfekt vedheft av kontakter uten lodding og et utseende nesten som originalen :) Den enkleste måten å lime den resulterende strukturen på sin rettmessige plass er med tynn dobbeltsidig tape.

Faktisk har vi alt angående hovedkortet. Alt vi trenger å gjøre er å ta en siste titt på det vi har igjen på kroppen og kan samle det opp :)

Som du kan se, er de eneste reservedelene som er igjen på dekselet høyttalerne og pekeplaten. Om ønskelig kan de også fjernes og erstattes, men det er vanligvis ingen vits i å gjøre dette. Og i dette tilfellet er det usannsynlig å klare seg uten lodding, og ikke alle kan lodde i dag ... Derfor kan du på dette tidspunktet vurdere bekjentskapet ditt med den bærbare enheten som fullstendig, og det er på tide å sette den sammen igjen :)

Ved montering gjentar vi alle trinnene våre i omvendt rekkefølge. Det er her bildene du tok under demontering (du tok dem, ikke sant? ;)) og riktig sorterte skruer kan komme godt med. Når du setter på husdekselet, ikke skynd deg å skru det på med en gang. Stram bare skruene som holder tastaturet og prøv å starte den bærbare datamaskinen:

Hvis operativsystemet starter opp, prøv å slå på vanlig Notisblokk og sjekk funksjonen til tastaturet ved å skrive alle bokstavene på den etter tur. Og bare hvis alt fungerer som det skal, kan du slå av den bærbare datamaskinen og stramme de resterende skruene. Gratulerer med et vellykket bygg!

konklusjoner

Som du kan se, kan hvem som helst demontere, erstatte en del og sette sammen den bærbare datamaskinen sin igjen! Det viktigste, jeg gjentar nok en gang, er å ikke bruke brutal makt igjen, tenke logisk og handle uten hastverk. Hvis du følger alle disse tre reglene, vil du i 70% av tilfellene være i stand til uavhengig å "vende tilbake til livet" den bærbare datamaskinen, som vil tjene deg trofast i mange år til!

Naturligvis kan denne artikkelen bare tjene som en veiledning, siden den vurderer å demontere bare en bærbar modell (mer presist, en netbook). Før du åpner den bærbare datamaskinen, anbefaler jeg på det sterkeste at du finner detaljerte instruksjoner spesifikt for modellen din på Internett og følger dem. Hvis du jobber nøye og gjennomtenkt, vil alt ordne seg for deg. Lykke til!

P.S. Tillatelse er gitt til fritt å kopiere og sitere denne artikkelen, forutsatt at en åpen aktiv lenke til kilden er angitt og forfatterskapet til Ruslan Tertyshny er bevart.

Moderne interne grensesnitt for tilkobling av individuelle noder inne i digitalt utstyr er nesten umulig å forestille seg uten kabler.

Disse flerkjerneforbindelsene tar på seg rollen som bevegelige skjøter mellom elektriske kort, individuelle modeller og andre kretskomponenter.

De vanligste typene sløyfeforbindelser inkluderer:

Lodding (en av de mest pålitelige metodene, men det krever en viss teknologisk prosess og utstyr; overoppheting av kretselementer under lodding kan skade dem).
Ulike mekaniske skjøter (klemmer, innsatser, etc., det er veldig enkelt å lage en slik tilkobling, ingen tilleggsutstyr eller ferdigheter kreves, ulempene inkluderer lav pålitelighet - kabelen er kanskje ikke helt presset, kontaktene oksiderer over tid, etc.) .
Klistremerke på ledende lim/klebende tape (vi vil dvele på denne metoden for å koble kabler mer detaljert).

Hva er typene ledende lim for kabler?

Opprinnelig ble limteknologier brukt til å montere en brikke på et underlag ved bruk av en spesiell ledende pasta. I dette tilfellet var lodding (det vil si oppvarming) ikke nødvendig; pastaen størknet, noe som ga den nødvendige varmefjerning og ledning av elektrisitet.

Senere ble teknologien tatt i bruk for å koble sammen ulike typer skjermer og andre digitale utstyrskomponenter.

Ledende lim ga pålitelig og rask vedheft med minimale dimensjoner (siden det ikke var behov for spesielle koblinger).

Moderne ledende lim kan være:

Isotropisk. De er forskjellige ved at inne i det ledende materialet er det ingen begrensninger på retningen for strømutbredelse; mediet er homogent. Disse kan være ICA (isotropiske lim) eller ICP (isotropiske pastaer).
Anisotropisk. Inne i et ledende materiale går strømmen bare i en bestemt retning. Denne gruppen inkluderer ACA (anisotropic conductive adhesives) og ACF (anisotropic conductive film).

Sistnevnte er mest utbredt i husholdningsapparater. Så du kan bruke ACF lim kabelen til matrisen til LCD-TVen. Strømmen vil flyte mellom de tilkoblede kontaktene strengt vinkelrett på overflaten deres inne i det anisotrope båndet.

Bruken av limblandinger er forbundet med visse begrensninger. Ulike ACF-filmer (klebende bånd) er designet for sammenføyning av visse typer materialer; de krever overholdelse av temperatur- og fuktighetsforhold, fravær av støv og andre små partikler som hindrer vedheft, samt visse forhold for å presse de limte overflatene (minimal kraft , oppvarming osv.).

En viktig indikator på bruken av ACF er det minste nødvendige gapet mellom kontaktene (hver type film har sin egen).

VIDEOBESKRIVELSE

Hvordan og hvordan limer du kabelen til brettet

De fleste moderne brett for digital teknologi bruker en mekanisk metode for å koble kabler, men i noen tilfeller kan anisotropiske ledende filmer (klebende tape) eller lim brukes.

Til lim den fleksible kabelen til brettet i tilfelle av ACF er det nødvendig:

Rens av eventuelle tidligere skjøt/tape-rester med isopropylalkohol.
Ta en anisotropisk limfilm (for eksempel er 3M Z-Axis 9703 egnet; før bruk, sørg for å sørge for at avstanden mellom kontaktene ikke overstiger 0,4 mm, siden en mindre størrelse kan forårsake kortslutning).
Fjern det første beskyttelseslaget og fest filmen på brettet.
Fjern det andre beskyttende laget fra ACF-filmen.
Tilpass kontaktene på kabelen og kontaktene på brettet riktig, fest kabelen og trykk den jevnt på overflaten av brettet med tilstrekkelig kraft.

Når du utfører arbeid, sørg for å ta hensyn til at det ikke skal være støv eller små partikler i luften (hvis klistremerket påføres i et hjemmemiljø, kan arbeidet utføres på badet).

Romtemperaturen bør være i området fra +20°C til 38°C (men ikke lavere enn +10°C).

Slik limer du en kabel til skjermen - beskrivelse av metoden

Teknologien for å installere kabler ved hjelp av ledende tape er identisk med prosessen med å koble kabelen og brettet.

Forskjeller kan bare være i de støttede materialene (for eksempel anbefales ikke Axis 9703 selvklebende tape for montering på glassoverflater; kun 5352R og 5552R filmer fra samme produsent er egnet) og minimum anbefalt avstand mellom kontaktene (for eksempel 3M Z -Axis 5552R film kan brukes for avstand mellom kontakter mindre enn 100 mikron).

Noen ledende filmer eller lim kan kreve varme eller kraft for å påføres de limte overflatene under installasjonen.

Før du kjøper, sørg for å lese spesifikasjonen til filmen/limet. Angi rekkefølgen på søknaden.

Reparasjon av revne kabler med ledende tape

Det skjer ofte at under prosessen med demontering av skjermer eller annet komplekst utstyr, når du fjerner kabelen, påføres overdreven kraft og den går i stykker.

Å kjøpe et så enkelt utseende element kan bli en nesten umulig oppgave, siden lignende ledere ikke kan finnes på salg, så vel som givere (ødelagt utstyr som reservedeler kan fjernes fra).

I dette tilfellet vil ACF-film eller lim redde situasjonen, uavhengig av kabeltype.

Prosedyren er like enkel som når du kobler en kabel til et kort eller skjerm.

Den skadede delen av kabelen kuttes ut. For å gjøre dette kuttes lederen helt i rett vinkel på to steder langs kantene av bruddet (skadet område).
Om nødvendig, i det sammenføyde området, blir de strømførende delene utsatt (hvis lederne i midten av sløyfen er isolert) og behandlet med alkohol.
Det første laget med beskyttelsesfilm fra ACF fjernes, og tapen påføres på enden av en av kabeltrimmene.
Det andre beskyttelseslaget fjernes og det andre kabelstykket påføres.
Avhengig av kravene til filminstallasjonsteknologien kan det være nødvendig med oppvarming eller tilstrekkelig kompresjonskraft ved tilkoblingspunktet (her er det viktig å ta hensyn til at oppvarming er kontraindisert for noen typer kabler, noe som betyr at tilkoblingsfilmen bør velges med installasjon uten oppvarming).

VIDEO INSTRUKSJON

Ulempen med denne metoden for sløyferestaurering er reduksjonen i lengden.

Først av alt vil jeg påpeke det All praktisk bruk av denne artikkelen er helt på egen risiko og risiko! Husk at det er bedre å spørre eller Google (og noen ganger bare tenke litt lenger) enn å prøve å gjøre noe du ikke forstår.

Det var nødvendig å demontere den bærbare datamaskinen for å finne plasseringen av den dårlige kontakten i strømkretsen. For å gjøre dette ble et ledningsnett med en kontakt for tilkobling av adapteren til hovedkortet fjernet (for studier, stramming av kontaktene og om nødvendig lodding i et problemområde). Det er vanskelig å nevne en komponent som vil kreve å demontere den bærbare datamaskinen mer detaljert for å fjerne:

For denne reparasjonen trenger vi en Phillips-skrutrekker (velg størrelsen nøye i henhold til skruene) og en tre- eller plastlist, som du ikke har noe imot å slipe jevnlig til en meisel. Et godt alternativ er en kinesisk engangs spisepinne. Det vil praktisk talt være en forbruksvare.

Ved demontering anbefaler jeg å bruke små, låsbare beholdere for skruer med etiketter som tydelig lar deg gjenopprette deres formål og plassering under remontering. Låsbar, fordi det er stor sannsynlighet for at noe etter demontering vil distrahere fra prosessen, og det vil være nødvendig å montere og pakke den demonterte enheten inntil bedre monteringstider, og også for ikke å spre skruene over hele området i løpet av noen lokal katastrofe. Uansett hva som er for hånden vil du gjøre det. Denne gangen hadde vi plast Eppendorf-rør for hånden:

Først av alt, installer kontakten i huset og legg forsiktig ut ledningsnettet som vist på bildet. Det er nesten umulig å sette inn selve kontakten feil - formen er ganske entydig. Etter installasjonen fester vi jordingsskruen til huset med oransje ledende belegg.

Nå setter vi den venstre høyttaleren på plass og fester den med to nøye bevarte skruer.
Skruene må trekkes til med et rimelig moment. Det er ikke verdt å gjøre det for sterkt, "i århundrer" - du kan ødelegge estetikken til skruespalten, samt deformere plasten. I tillegg vil dette komplisere neste mulige demontering.

La oss gå videre til høyre løkke på skjermen. Legg forsiktig Wi-Fi-antenneledningen dypt til høyre for høyre høyttaler, plasser skjermens hengsler på riktig plass og fest dem med de riktige skruene.

Hengslene er vanligvis ganske stramme, så det er best å rette dem begge samtidig og skru dem sammen, og plassere skjermen i den mest komfortable posisjonen.

Visninger av hovedkortet henholdsvis nedenfra og ovenfra:

Når du arbeider med kretskort er det ekstremt viktig å være forsiktig med statisk elektrisitet. Utjevn potensialet ditt og jordpotensialet på brettet regelmessig (ved å berøre metallkontakthuset på siden av brettet, for eksempel). Spesielt gjelder dette ved bruk av ullklær og/eller konsentrert fiksing i stol, som det vil være vanskelig å klare seg uten. Ideelt sett er det bra å bruke en antistatisk håndleddsstropp.

Vi installerer hovedkortet på riktig sted (det er også ganske vanskelig å plassere det feil). Ikke glem å være forsiktig når kontaktene eller andre deler hviler mot den bærbare datamaskinen. Hvis det påføres overdreven kraft, kan kontakten mellom disse delene og brettet bli forstyrret. Bøyedeformasjon er heller ikke nyttig for brettet.

Skjul forsiktig skjermkabelen dypt til høyre for venstre høyttaler og koble den til den tilsvarende kontakten. Pilene indikerer hvor kabelen skal kobles til:

Vi jobber veldig nøye og "sensuelt" med å feste kontaktene til kabler og enkle ledninger. Holder vi begge delene jevnt, bruker vi sakte innsettingskraft til et karakteristisk mykt klikk merkes. Avhengig av kontakten kan den være veldig myk og lite klikkende, men du kan kjenne det ganske godt, etter min mening. Du trenger ikke bruke for mye kraft, det kan skade kontaktens loddeforbindelse eller noe verre.
Det er praktisk å skille kablene med vår hjemmelagde tremeisel. Formen er en hyllest til din oppfinnsomhet og kjærlighet til komfort. Det er vanligvis praktisk for den å være ca. 5-10 mm bred og skarp nok til å passe inn i et smalt spor. Trepinnen vil heller ikke lukke kontaktene når du ved et uhell berører brettet med den.

Skruene som må monteres i neste trinn er vist med røde piler. Deretter kobler vi kablene til strømknappen med LED, samt nettverkskortet til hovedkortet:

Disse to kablene har ikke plastkontakt i enden, men har i stedet en flik for enkel fjerning. Tungen og kabelen, presset mot hverandre, danner en struktur som er stiv nok til å settes forsiktig inn i kontakten på hovedkortet. Med en tilstrekkelig langsom og forsiktig kraftpåføring kan du kjenne at kabelen har gått inn hele veien. Du kan vurdere dette ved å plassere enden av kabelen til kontakten før du setter den inn og estimere lengden den skal gå til. Også, med litt dyktighet, kan du forsiktig prøve å bruke bare tungen til å sette inn enden av kabelen på riktig plass.

Når vi under demontering ser at det er mange hull for skruer, og bare noen av dem er opptatt på dette stadiet, er det bedre å ikke være lat og i det minste skrive ned eller skissere, eller enda bedre, ta et bilde av dette øyeblikket. Å huske slike ting kan være vanskelig. For eksempel, på bildet ovenfor kan du se at av alle hullene på dette stadiet er det bare to som krever skruer. De resterende hullene innebærer bruk med topp- og/eller bunndekselet.

Nå er det på tide å koble til utvidelseskortene på den andre siden av hovedkortet. Ikke glem å koble til kontaktene til strømledningene, batterikortet og wi-fi-antennen som går inn i skjermen.

Vi setter inn Wi-Fi-kortet på riktig plass i mini PCI-E-kontakten. Før vi gjør dette, forsikrer vi oss om at kontaktene er rene. Vi berører ikke metallkontaktplatene med fingrene. Kortet er sikret med to skruer.

Vi gjør det samme med modemet. Kontakten er vertikal. Trykk den forsiktig til du hører et karakteristisk jevnt klikk. Det er best å gjøre dette sakte for å føle at kontakten sitter helt. Vi fikser det også med den tilsvarende skruen fra "kassen" vår:

Nå setter vi den optiske stasjonen på plass. Formen etterlater heller ingen tvil om riktigheten/feilen i plasseringen. Vi setter inn kontakten på samme måte som vi gjorde med nettverkskortet, uten å berøre kontaktene. Stasjonen skal skyves inn i kontakten fra høyre til venstre når du ser på den åpne bærbare datamaskinen på en naturlig måte. Vi fester den med en skrue fra siden av bakdekselet.

Neste trinn i monteringen vil være å koble til og feste toppdekselet:

Jeg vil umiddelbart trekke oppmerksomheten din til det faktum at operasjonen med å fjerne dette dekselet, etter min mening, er den mest potensielt farlige for både brudd og skade på enhetens utseende. Det er to ting å huske på ved demontering.
For det første, etter at du har skrudd ut alle tenkelige og utenkelige skruer som etter din mening holder lokket, må du finne ut hvor plastlåsene sitter som kan (og mest sannsynlig vil) holde det på plass i tillegg til skruene. Det kan være to sammenbrudd her - enten unøyaktig lirking av dekselet med noe hardt og flatt, og etterlater ubehagelige spor etter pasientens "åpning" i områdene der det nedre og øvre dekselet går sammen, eller låsen kan brytes av, noe som kan føre til til skjøten er løs, i den dannes det sprekker. Derfor anbefaler jeg å bruke et flatt verktøy laget av et materiale som åpenbart er mykere enn materialet til lokkene for lirking. Dette kan være en kinesisk engangspinne, høvlet med en kniv fra den brede enden til tilstanden til en meisel, eller et lignende stykke laget av myk plast. Jeg anbefaler å lage dette "verktøyet" for hånd, fordi på grunn av dets mykhet varer det ikke lenge, hvoretter det må skjerpes på nytt. Dette er imidlertid en pris å betale for den estetiske nytelsen av skjøten i etuiet etter montering (hvis det var en i utgangspunktet). Når den ene siden av lokket gjenstår, som bare holdes av låsene, er det nyttig å vippe lokket opp og ned, og dermed forsiktig frigjøre det fra grepet. I dette øyeblikket er det viktigste å ikke skynde seg, fordi det er en av de mest "traumatiske" for personen som blir reparert.
For det andre er det som regel kabler fra dekselet til hovedkortet, hvis kontakter kan være plassert omtrent i midten av hovedkortet. Det er ganske enkelt å skade dem i forskjellige deler. Derfor, etter at dekselet har gitt etter, se nøye under det, finn ut hvordan og hvordan det er koblet til hovedkortet for å forsiktig koble det fra, uten å bringe kablene til kritisk deformasjon når dekselet løftes.

I dette tilfellet er kablene til hovedkortet ganske tilgjengelige uten å løfte dekselet.
Toshiba indikerte forresten nøye merkingene til skruene for enkelhets skyld. Tilstedeværelsen av slike markeringer (F Antall) på en tom gjenge indikerer også at en skrue må strammes på dette laget av sammenstillingen.

Blant festekablene er det kontakter med en sammenleggbar plastklemme:

Vi bretter den tilbake for installasjon, plasserer enden av kabelen tydelig i den grunne fordypningen for den (fikser den i tverrretningen), og setter den deretter inn omtrent langs fordypningene på kabelen fra forrige klemme. Vi lukker planken. En korrekt klemt kabel skal holde ganske tett. Hvis den er fjernet, må du nok en gang forsiktig og riktig plassere kabelen i fordypningen for den og dyppe den inn i kontakten til enden før du klikker den på plass. Tålmodighet og nøyaktighet når du kobler til kabler vil lønne seg når du ikke trenger å demontere en ferdig montert enhet igjen, fordi noe av utstyret om bord ikke vil fungere (i dette tilfellet, pekeplaten eller lysene på dekselet, eller knappene for spilleren over tastaturet, for eksempel).

Det er praktisk å plassere tastaturet ved å vippe det mot deg. Da blir det enkelt å koble til kabelen. Koblingen er også utstyrt med en sammenleggbar stang:

Tastaturet er ofte sikret med låser på sidene. I vårt tilfelle er de under og over (de nederste er merket med piler). Det er fortsatt to skruer på toppen (over F1-F2 og END-INS-knappene). Området over tastaturet er dekket med en hvit plastlist som enkelt klikker på plass.

Etter å ha knipset plaststripen over tastaturet, er toppen av saken klar.

La oss nå gå tilbake til bunndekselet. Monter skruene som på bildet:

Vi setter harddisken på plass. Som alltid, forsiktig og forsiktig (og viktigst av alt - til slutten) kombinerer vi kontaktene. Det er ikke nødvendig å skru inn festeskruene til skivehuset ennå.

En rekke gjenværende skruer på bakdekselet. Skruene på dekselet til harddiskrommet fester selve stasjonen til den bærbare datamaskinens kropp. Til slutt, lukk og stram til de tre skruene til det sentrale minnerommet, modemet og nettverkskortet.

Alt som gjenstår er å sette inn batteriet, fjerne bandasjene og sjekke funksjonaliteten!

Etter at alt har startet opp og det ikke er noen synlige problemer, er det greit å gå inn i enhetsbehandlingen i Windows eller lspci og lignende i Linux eller systeminformasjon i Mac for å sikre at periferiutstyret blir gjenkjent og fungerer. Etter å ha bestått testen, kan du endelig puste ut, slappe av og nyte integriteten til enheten, som nettopp ble fordelt i et jevnt lag på bordet og boksene, og nå puster liv.

Hvis mulig, utfør arbeid på en ren, flat overflate, fri for små slipende partikler. Å krype på bordet er uunngåelig, så pasientens kropp kan bli oppskrapt. Fra en ujevn overflate vil små deler alltid strebe etter å renne ned.
Behandle skruene forsiktig, pakk dem i pålitelige beholdere for raskt å kunne pakke den [halv]demonterte enheten før den beste monteringstidspunktet. Sannsynligheten for utsettelse er ganske stor, og etter min mening er dette en god vane.
Vær nøye med å dokumentere demonteringsprosessen. Best av alt, ta et bilde. Hvis du ikke tar bilder, skriv dem ned og skisser dem. Spesifisiteten til reparasjonen er at vi går tilbake til montering, noen ganger mye senere enn planlagt. Noe har distrahert deg eller du har ikke nok moralsk styrke for øyeblikket - alt skal være klart til å gjenoppta reparasjoner etter en stund >> tid, når du til og med mer eller mindre husker rekkefølgen på innskruingen og formålet med skruene. Skriv ned/merk spesielt ikke merkbare øyeblikk, for eksempel en dårlig synlig frakoblet kabel.
Når du arbeider med å skille plastdeler, motstå fristelsen til å bruke en flat skrutrekker eller en kniv. Bruk dielektriske (hvis elektronikk er i nærheten) verktøy som er mykere enn delene som separeres. Det samme gjelder frakobling av tynne metallforbindelser, hvor det er viktig å opprettholde et intakt utseende. En høvlet kinesisk engangs spisepinne er en utmerket kandidat.
Vær oppmerksom på elektrostatiske farer. Ikke berør deler av brettene med metallgjenstander (som pinsett) og ikke før dem i nærheten. Det er bedre å ikke bruke metallverktøy i det hele tatt bortsett fra en skrutrekker. Berør regelmessig en sikker solid metalldel av enheten, for eksempel koblingshuset, med hånden og en skrutrekker for å utjevne potensialene. Eller bruk en antistatisk håndleddsstropp.
Vær mild, snill og hensynsfull med koblinger. Husk "vitenskapen om kontakter." Etter min mening kan et stort antall problemer unngås ved å være forsiktig når du kobler til kontakter.
Prøv å forstå formålet med denne eller den kabelen, hold styr på hvor den går, hva den kobler til. Vær spesielt oppmerksom hvis du synes noe ikke virker logisk. Ikke vift med hånden i et slikt øyeblikk. Dette er din sjanse til å oppgradere ditt forståelsesnivå, din evne til å forstå, og med dem den generelle erfaringen som er så nødvendig når du skal løse mer komplekse problemer.
Etter min mening kan tålmodighet, lyst og en fornuftig tilnærming gjøre underverker i reparasjoner, selv om du ennå ikke har samlet noen erfaring. Ikke vær redd for å utforske et ukjent problem. Med en forsiktig og tålmodig tilnærming kan du stoppe i tide når du står overfor et ukjent/uløselig problem og ta reversible (det er det ryddighet er for) skritt i motsatt rekkefølge, i det minste ende opp der du startet.

Lykke til!