लैपटॉप में केबल को सही तरीके से कैसे कनेक्ट करें। केबलों पर कनेक्टर्स को कनेक्ट करना और डिस्कनेक्ट करना। हार्ड ड्राइव और वाईफाई मॉड्यूल को बदलना

रेलगाड़ीएक फ्लैट केबल कहा जाता है जो कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विभिन्न तत्वों और ब्लॉकों को जोड़ता है। किसी कंप्यूटर को स्वतंत्र रूप से असेंबल, अपग्रेड या मरम्मत करते समय, उपयोगकर्ता को केबल को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना पड़ता है। इन्हें गलत तरीके से कनेक्ट करने से कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है।

निर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए कि केबल को गलत तरीके से नहीं डाला जा सकता है, तथाकथित चाबियाँ आमतौर पर इसके डिजाइन में पेश की जाती हैं - प्रोट्रूशियंस और खांचे जो केवल सही स्थापना की अनुमति देते हैं। हालाँकि, कुछ डिवाइस अभी भी गलत तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं - उदाहरण के लिए, यदि आप दो डिवाइस को एक ही आईडीई केबल पर रखते हैं। केबल के मध्य कनेक्टर में कुंजी नहीं हो सकती है, जिससे डिवाइस को कनेक्ट करते समय कठिनाई होती है।

केबल को ध्यान से देखें - इसका पहला तार लाल है। फिर कनेक्टेड डिवाइस के कनेक्टर को देखें, उस पर पहले और आखिरी पिन पर नंबर अंकित हैं। केबल पर रंगीन तार कनेक्टर के पहले पिन से मेल खाना चाहिए।

भले ही दो डिवाइस एक लूप से सही तरीके से जुड़े हों, लेकिन अगर उन पर जंपर्स गलत तरीके से सेट किए गए हैं तो वे काम नहीं कर सकते हैं या खराब हो सकते हैं। लूप के अंत से जुड़े डिवाइस पर, जम्पर मास्टर स्थिति में होना चाहिए। मध्य कनेक्टर से जुड़े दूसरे उपकरण पर, जम्पर को स्लेव स्थिति में रखा गया है। यदि हार्ड ड्राइव और डीवीडी एक ही केबल पर लटकते हैं, तो हार्ड ड्राइव को मास्टर होना चाहिए; यह केबल के अंत से जुड़ा हुआ है।

केबल कनेक्ट करते समय बल का प्रयोग न करें। यदि ब्लॉक फिट नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि आप इसे पीछे की ओर डाल रहे हैं या संपर्क सही ढंग से संरेखित नहीं हैं। अक्सर आपको केबल को लगभग स्पर्श करके कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे कठिनाई होती है। केबल ब्लॉक को किनारों से पकड़कर, मेटिंग कनेक्टर के किनारों को अपनी उंगलियों से महसूस करें। फिर, ब्लॉक को धीरे से हिलाते हुए, इसे कनेक्टर के साथ संरेखित करें और ध्यान से डालें। यदि सही ढंग से कनेक्ट किया गया है, तो आप महसूस करेंगे कि यह लगभग 5 मिमी डाला गया है।

SATA केबल को कनेक्ट करने से आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि उनके कनेक्टर गलत तरीके से नहीं डाले जा सकते हैं। उनमें से कई में एक विशेष धातु क्लैंप होता है जो आपको केबल को अधिक सुरक्षित रूप से सुरक्षित करने की अनुमति देता है। चूंकि केवल एक डिवाइस हमेशा SATA केबल से जुड़ा होता है, इसलिए जंपर्स की स्थिति के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह न भूलें कि SATA उपकरणों का अपना पावर कनेक्टर भी होता है। यदि आपके कंप्यूटर में केवल पुराने पावर कनेक्टर (MOLEX) हैं, तो आपको एक विशेष एडाप्टर की आवश्यकता होगी।

कोठरी में एक सोनी केडीएल 26पी3000 टीवी था - यह बिल्कुल भी खराब टेलीविजन रिसीवर नहीं है और यह लंबे समय तक, तीन साल से भी कम समय तक काम नहीं करता था, लेकिन छवि के साथ कुछ हुआ और यह गायब होने लगा। सोनी सेवा केंद्र के पेशेवर विशेषज्ञ आसानी से 12,000 रूबल के लिए "इसे अपने पैरों पर वापस खड़ा करने" के लिए सहमत हो गए, लेकिन यह देखते हुए कि इसकी लागत 18,000 है, उन्होंने विनम्रता से इनकार कर दिया। हमने एक नया टीवी खरीदा, और यह मेरे पास पूरी तरह उपलब्ध था। इसके घटकों में मामूली गड़बड़ी की आशंका में, मैंने एक रेडियो शौकिया द्वारा किए गए अनुमान की जांच करने का फैसला किया, मुझे एक संभावित खराबी के बारे में पता था, जिसे अपने दम पर ठीक करने का मौका है।

ऐसा करने के लिए, पैनल से आने वाली केबल को डिस्कनेक्ट करने सहित नियंत्रक को हटाना आवश्यक था। आमतौर पर सब कुछ सरल होता है जब कोई आपकी आंखों के सामने पहले ही ऐसा कर चुका हो, लेकिन यहां आपको एक नकारात्मक अनुभव हुआ। जिस विशेषज्ञ ने पिछली बार नियंत्रक को हटाया था, उसे इसकी आदत पड़ने में काफी समय लगा और वह तुरंत सफल नहीं हुआ; एक शब्द में कहें तो उसका दिल टूट गया था। खैर, इस ऑपरेशन का प्रभाव उचित ही रहा।

जब मुझे इसे स्वयं करने का मौका मिला, तो मैंने बिना किसी कठिनाई के निचले कनेक्टर से मुकाबला किया। यहां सब कुछ तार्किक और स्पष्ट है, इसलिए पूर्वानुमानित कहा जा सकता है। कनेक्टर के निचले भाग में, किनारों पर, यू-आकार की प्रोफ़ाइल के धातु तत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिसके और मुख्य प्लास्टिक तत्व के बीच एक बड़ा मुक्त अंतर होता है, जो तुरंत उन्हें एक साथ संपीड़ित करने और फिर हटाने की आवश्यकता का सुझाव देता है। "सॉकेट" से "प्लग"। जब "प्लग" हटा दिया जाता है, तो कुंडी स्वयं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसके माध्यम से कनेक्टर लॉक (स्थिर) होता है।

लेकिन ऊपरी कनेक्टर "अपर्याप्त" निकला, कोई उभरे हुए तत्व नहीं, कोई अवकाश या खांचे नहीं। पहली नज़र में, सभी संरचनात्मक तत्व समतुल्य हैं; न तो मुख्य और न ही द्वितीयक भाग दिखाई देते हैं। मैं मदद के लिए मंच पर पहुंचा. सलाह सभी महान चीजों की तरह सरल थी - "इसे अपने नाखून से उठाओ और खींचो!" जो कुछ बचा था वह यह तय करना था कि क्या उठाया जाए। मैंने अपने आप को एक टॉर्च और एक आवर्धक कांच से लैस किया और अंततः उसमें घुस गया, हम समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्मार्ट लोगों ने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने ऐसी एक आदिम चीज़ बनाई (बेशक, मजाक कर रहे हैं)।

काम करने की स्थिति में, क्लैंप बार (संपूर्ण संरचना का दाहिना भाग) नीचे किया जाता है (इसे लैच कहना और भी सही होगा) और लिक्विड क्रिस्टल पैनल पर जाने वाली केबल को पकड़ता है। यह वह जगह है जहां रेडियो शौकिया को इसके नीचे अपना नाखून खिसकाने की जरूरत होती है (सभी उपलब्ध मरम्मत उपकरणों में से, यह इस ऑपरेशन में सबसे प्रभावी और कनेक्टर की अखंडता के लिए सुरक्षित साबित हुआ)। एक छोटी सी बारीकियां, आपको बार के बिल्कुल किनारे से चिपकना होगा, फिर यह निकलेगा नहीं, बल्कि किनारों पर ज्वार को चालू कर देगा और ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, साथ ही ट्रेन को छोड़ देगा। पहली, दूसरी या तीसरी बार भी कील फिसल सकती है, लेकिन अंत में वांछित परिणाम प्राप्त होगा। इसे नीचे दिए गए सरल लेकिन स्पष्ट वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

लैपटॉप को अलग-अलग कैसे करें और सर्विस सेंटर पर ले जाए बिना छोटी-मोटी मरम्मत स्वयं कैसे करें, इसके बारे में एक लेख। लेख रैम, वाईफाई मॉड्यूल, हार्ड ड्राइव और कीबोर्ड को बदलने के सिद्धांत के साथ-साथ मदरबोर्ड को पूरी तरह से नष्ट करने के सिद्धांत पर चर्चा करता है।

बहुत पहले नहीं, एक नियमित डेस्कटॉप पीसी के अलावा, घर पर एक लैपटॉप रखना लगभग मालिकों के धन का प्रतीक माना जाता था! आज, लगभग सभी के पास विभिन्न प्रकार और आकार के लैपटॉप हैं, प्रथम-ग्रेडर पेटेंका से लेकर बेंच पर पेंशनभोगी अंकल मित्या तक :)।

हाल ही में, कोई टैबलेट और स्मार्टफ़ोन के पक्ष में लैपटॉप में रुचि में एक निश्चित गिरावट देख सकता है... हालाँकि, मेरी राय में, यह प्रवृत्ति अस्थायी है, क्योंकि टचस्क्रीन अभी तक पारंपरिक कीबोर्ड और माउस को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इसलिए, सभी पूर्वानुमानों के विपरीत, पोर्टेबल कंप्यूटरों को "ख़ारिज" करना अभी भी बहुत जल्दबाजी होगी! लेकिन कभी-कभी आपको उनकी मरम्मत करनी पड़ती है...

क्यों, क्यों और कैसे :)

कोई भी तकनीक पुरानी हो जाती है और ख़राब हो जाती है। और यह जितना अधिक जटिल होगा, उतनी ही अधिक बार इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से, लैपटॉप इस संबंध में कोई अपवाद नहीं हैं... उनकी सबसे आम खराबी हैं:

• घरेलू मलबे से शीतलन प्रणाली का अवरुद्ध होना और (परिणामस्वरूप) प्रोसेसर का अधिक गर्म होना;
• नेटवर्क वोल्टेज में गिरावट या अचानक परिवर्तन के परिणामस्वरूप मदरबोर्ड और एलसीडी मॉनिटर मैट्रिसेस को यांत्रिक क्षति (यदि लैपटॉप को एक स्थिर कार्य पीसी के रूप में उपयोग किया जाता है, जो एक आउटलेट से संचालित होता है);
• कीबोर्ड, टचपैड और मॉनिटर केबल का फटना या जलना;
• लैपटॉप के अंदर तरल पदार्थ का प्रवेश (शॉर्ट सर्किट के परिणामस्वरूप कुछ भी जल सकता है);
• किसी भी घटक की विफलता (हार्ड ड्राइव, रैम, वाईफाई मॉड्यूल, आदि)।

जैसा कि आप देख सकते हैं, मरम्मत के कई कारण हो सकते हैं। इसके अलावा, लैपटॉप खोलने की आवश्यकता एक नियोजित अपग्रेड करने की इच्छा के कारण भी हो सकती है, उदाहरण के लिए, एक नया रैम स्टिक या अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर। इसलिए, परेशान न होने के लिए, आइए जल्दी से मुद्दे पर आते हैं :)

कहाँ से शुरू करें

घर पर लैपटॉप को अलग करने के लिए, हमें कम से कम दो स्क्रूड्राइवर की आवश्यकता होती है: केस और भागों को सुरक्षित करने वाले स्क्रू को खोलने के लिए एक छोटा फिलिप्स स्क्रूड्राइवर, और केस को सावधानीपूर्वक खोलने के लिए एक पतला फ्लैट स्क्रूड्राइवर। इसके अलावा, बिना पेंच वाले पेंचों को छांटने और विभिन्न छोटे भागों को अस्थायी रूप से संग्रहीत करने के लिए किसी प्रकार के आयोजक के साथ आने की सलाह दी जाती है।

एक डिजिटल कैमरा भी उपयोगी हो सकता है, जिससे आप अपनी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। यह आपको यह न भूलने का अवसर देगा कि यह क्या, कहाँ और कैसे था, और तदनुसार, लैपटॉप को इकट्ठा करें ताकि कोई "अतिरिक्त" भाग न बचे :)

और आज हम मूल रूप से 2010 से काम कर रहे सैमसंग N145 नेटबुक को अलग करेंगे:

इस लैपटॉप की मरम्मत पहले ही की जा चुकी है. पावर बटन और मॉनिटर मैट्रिक्स टूट गए थे (परिणामस्वरूप, अब डिस्प्ले बॉडी पर एक दरार है और इसे गोंद से सील कर दिया गया है, और इसलिए हम इसे अलग नहीं करेंगे)। अन्यथा, सब कुछ बढ़िया काम करता है और, मुझे आशा है, लंबे समय तक काम करेगा :)

आपको किसी भी लैपटॉप को मेन से अनप्लग करके, उसे पलटकर और बैटरी को डिस्कनेक्ट करके अलग करना शुरू करना चाहिए। इस तरह, सबसे पहले, हम डिवाइस को पूरी तरह से डी-एनर्जेट कर देंगे (और इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचेंगे), और दूसरी बात, हम केस लैच तक पहुंच खोल देंगे (कुछ मॉडलों में, केस स्क्रू की एक जोड़ी बैटरी के नीचे छिपी हो सकती है) . बैटरी निकालने के लिए, आपको आमतौर पर फ्लोटिंग लैच को एक साथ अलग-अलग दिशाओं में खींचने और बैटरी को अपनी ओर खींचने की आवश्यकता होती है।

इसके बाद, हम केस और कीबोर्ड को पकड़ने वाले स्क्रू के स्थान की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं। आमतौर पर बाद वाले को शिलालेख "केबीडी" से चिह्नित किया जाता है और उनकी संख्या तीन से सात तक होती है। शेष स्क्रू (जो किसी भी तरह से चिह्नित नहीं हैं) केस स्क्रू होंगे और लैपटॉप को अलग करने के लिए उन्हें खोलना होगा।

मेरी याददाश्त में कुछ घटित हुआ...

लैपटॉप को पूरी तरह से अलग करने से पहले, कृपया ध्यान दें कि कुछ मॉडलों में रैम, हार्ड ड्राइव, एक्सपेंशन पोर्ट आदि जैसे घटकों तक पहुंच के लिए केस के पीछे विशेष निरीक्षण छेद हो सकते हैं। ऐसे छेद आमतौर पर एक छोटी टोपी से ढके होते हैं, जो केवल एक स्क्रू के साथ आवास से जुड़ा होता है और पूरे आवास को खोले बिना भाग तक आसान पहुंच की अनुमति देता है।

हमारी नेटबुक में, ऐसा कवर रैम स्ट्रिप को कवर करता है; तदनुसार, कवर को पकड़ने वाले स्क्रू को "मेमोरी" के रूप में चिह्नित किया जाता है। इसे खोलकर और प्लग को हटाकर, यदि आवश्यक हो, तो हम रैम स्ट्रिप को तुरंत बदलने में सक्षम होंगे:

मेमोरी बोर्ड को लैपटॉप में या तो एक विशेष क्लैंपिंग बार (जिसे किनारे पर ले जाने की आवश्यकता होती है) का उपयोग करके, या (जैसा कि हमारे मामले में) किनारों पर दो धातु क्लैंपिंग प्लेटों द्वारा रखा जा सकता है। उत्तरार्द्ध कठोरता से तय किए गए हैं, लेकिन मेमोरी बार से थोड़ा दूर झुक सकते हैं। तदनुसार, इसे जारी करने के लिए, आपको दोनों दबाव प्लेटों को एक साथ दबाने की आवश्यकता है। बोर्ड को हल्के दबाव का उपयोग करके तब तक वापस डाला जाता है जब तक कि कुंडी क्लिक न हो जाए।

शवपरीक्षा क्या दिखाएगी?

दुर्भाग्य से, आपके विशेष लैपटॉप मॉडल के घटकों तक शीघ्रता से पहुंचने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, इसलिए अलग करना आवश्यक है :)

सबसे पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें बैटरी को हटाने की जरूरत है, केस के पीछे लगे सभी स्क्रू को हटा दें, और सभी प्लग और अन्य कैप (यदि कोई हो) को भी हटा दें। इस स्तर पर, मुख्य बात यह याद रखना है कि कौन सा पेंच कहाँ लगाया गया था, क्योंकि वे अलग-अलग लंबाई में और अलग-अलग थ्रेड स्ट्रोक के साथ आते हैं! इसके लिए आदर्श विकल्प कई डिब्बों वाला एक विशेष प्लास्टिक सॉर्टर होगा। हालाँकि, स्क्रू को A4 पेपर की नियमित सफेद शीट पर समूहों में पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि आपको याद रहे कि उनमें से प्रत्येक कहाँ से आता है! उदाहरण के लिए, मैंने सभी विवरणों को इस प्रकार व्यवस्थित किया है:

जब सब कुछ खुल जाता है, तो हम अपने हाथों में एक पतली नोक वाला एक फ्लैट-हेड स्क्रूड्राइवर लेते हैं और एक ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां हम इसे लैपटॉप केस के नीचे और ऊपर के कवर के बीच की जगह में डाल सकें। हम इसे सावधानी से करते हैं ताकि प्लास्टिक टूटे नहीं। जब जगह मिल जाए, तो लीवरेज बनाने के लिए स्क्रूड्राइवर को बारी-बारी से हल्के से ऊपर और नीचे दबाएं। एक नियम के रूप में, सही दिशा में दबाने के बाद, अंदर की प्लास्टिक की कुंडी निकल जाती है और केस खुलने लगता है:

इसी तरह, हम केस की पूरी परिधि के चारों ओर एक स्क्रूड्राइवर का उपयोग करते हैं। परिणामस्वरूप, हमें सावधानीपूर्वक हटाया गया, बिना क्षतिग्रस्त निचला कवर और मदरबोर्ड और लैपटॉप भागों तक पहुंच प्राप्त करनी चाहिए:

कवर को नुकसान न पहुँचाने के लिए, आपको एक ही नियम याद रखना होगा: "पेचकस पर दबाते समय बहुत अधिक बल न लगाएं"!!! यदि आप देखते हैं कि एक या अधिक स्थानों पर ढक्कन खुलना नहीं चाहता है, तो ध्यान से जांचें कि क्या उस क्षेत्र में इसे जगह पर रखने वाले छिपे हुए पेंच हैं। वे विभिन्न स्टिकर के नीचे या रबर विरोधी पर्ची पैरों के नीचे स्थित हो सकते हैं, जिस पर आपका लैपटॉप टेबल पर खड़ा होता है। सावधान रहें और जल्दबाजी न करें!

अंदर क्या है?

एक बार जब कवर सुरक्षित रूप से हटा दिया जाए, तो आप लैपटॉप की आंतरिक संरचना को करीब से देख सकते हैं:

निम्नलिखित घटक निश्चित रूप से अंदर मौजूद होंगे:

• मदरबोर्ड जिससे सभी हिस्से जुड़े होते हैं;
• हार्ड ड्राइव (आमतौर पर 2.5-इंच SATA या SSD);
• रैम की एक या अधिक छड़ें (आधुनिक प्रणालियों में, अक्सर कम फॉर्म फैक्टर का DDR3);
• तांबे के रेडिएटर के नीचे वायु शीतलन प्रणाली वाला एक प्रोसेसर (अक्सर);
• वक्ता.

वैकल्पिक रूप से ये भी हो सकते हैं:

• वीडियो कार्ड (आमतौर पर मध्यम और उच्च मूल्य श्रेणियों के लैपटॉप में);
• बाह्य उपकरणों और उपकरणों के वायरलेस कनेक्शन को व्यवस्थित करने के लिए वाईफाई, ब्लूटूथ, एनएफसी और/या इन्फ्रारेड पोर्ट मॉड्यूल;
• विभिन्न विस्तार कार्ड, जैसे कार्ड रीडर, अतिरिक्त यूएसबी 3.0 या फायरवायर पोर्ट आदि।

पहले से ही डिस्सेम्बलिंग के इस चरण में, हमारे पास लगभग सभी घटकों तक पहुंच है जिन्हें बदला जा सकता है, इसलिए हमें और अधिक अलग करने की आवश्यकता नहीं है। बस उस हिस्से को बदल दें जिसके लिए इसकी आवश्यकता है और आप हर चीज़ को वैसे ही जोड़ सकते हैं जैसे वह थी। हमें पूरे लैपटॉप को पूरी तरह से अलग करने के कार्य का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम क्रम में आगे बढ़ेंगे :)

हार्ड ड्राइव और वाईफाई मॉड्यूल को बदलना

हम उन पेंचों की पहचान करने के लिए अपने मदरबोर्ड पर बारीकी से नज़र डालते हैं जो इसे अभी भी अपनी जगह पर पकड़े हुए हैं। उनमें से दो हार्ड ड्राइव फास्टनरों पर पाए जाते हैं। हमने उन्हें खोल दिया और ध्यान से हार्ड ड्राइव को ही बाहर निकाल लिया:

लैपटॉप में, हार्ड ड्राइव आमतौर पर एक विशेष "बास्केट" का उपयोग करके मदरबोर्ड से जुड़ी होती है, जो चार स्क्रू के साथ केस से जुड़ी होती है, और एक विशेष केबल का उपयोग करके मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए, एक हार्ड ड्राइव को एक नए (अधिक उत्पादक या कैपेसिटिव) के साथ बदलने के लिए, आपको बस पुराने से केबल प्लग को डिस्कनेक्ट करना होगा (फिर से सावधानी से), और तब, जब पुरानी हार्ड ड्राइव पहले से ही हमारे हाथ में हो , इसे "टोकरी" से हटा दें और इसे नए से बदल दें।

एक अन्य पेंच जो मदरबोर्ड को हटाने से रोक सकता है वह वाईफाई मॉड्यूल पर स्थित हो सकता है। भले ही वहां कोई होल्डिंग स्क्रू न हो, फिर भी इस मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें से दो तार एंटीना तक जाते हैं, जो डिस्प्ले केस में स्थित होता है।

सभी बड़े हिस्सों को हटाने के बाद, मदरबोर्ड का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करें और जो पेंच बचे हैं उन्हें खोल दें। उसी समय, प्रोसेसर को ठंडा करने वाले रेडिएटर के स्क्रू को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है (यदि आप इसे बदलने नहीं जा रहे हैं या नए थर्मल पेस्ट के साथ चिकनाई नहीं कर रहे हैं)। जब सब कुछ खुल जाता है, तो अंतिम चरण रहता है - केबलों को डिस्कनेक्ट करना।

केबल और कीबोर्ड डिस्कनेक्ट करें

हमारी प्रायोगिक नेटबुक में, मदरबोर्ड को पकड़ने वाले सभी पेंचों को खोलने के बाद, केवल "फास्टनर" केबल थे:

1. मॉनिटर केबल;
2. ध्वनि पथ;
3. टचपैड केबल;
4. कीबोर्ड केबल.

सबसे आसान तरीका ऑडियो और वीडियो लूप को बंद करना है। उन्हें बस एक फ्लैट-हेड स्क्रूड्राइवर का उपयोग करके सॉकेट से बाहर निकाला जाता है (तारों को खींचना उचित नहीं है)। सावधानी से इसे दोनों तरफ से एक-एक करके दबाएं और धीरे-धीरे इसे बाहर निकालें।

टचपैड केबल के साथ स्थिति थोड़ी अधिक जटिल है। इसे एक प्लग द्वारा दबाया जाता है जिसे बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इस प्लग के किनारों पर दो छोटे एंटीना हैं जो इसे वांछित स्थिति में रखते हैं। इन एंटीना को टूटने से बचाने के लिए पहले इन्हें थोड़ा नीचे दबाएं और उसके बाद ही इन्हें बाहर निकालें।

अंतिम चरण कीबोर्ड को अक्षम करना है। सिद्धांत रूप में, यह पूरे लैपटॉप को अलग किए बिना किया जा सकता है। आपको बस "केबीडी" चिह्नित स्क्रू को खोलना होगा और कीबोर्ड को बाहर निकाला जा सकता है। सबसे पहले आपको इसे ऊपर से एक पतले स्क्रूड्राइवर से निकालना होगा। फिर, जब ऊपरी किनारा मुक्त हो जाए, तो कीबोर्ड को थोड़ा ऊपर खींचें जब तक कि निचला किनारा कुंडी से बाहर न निकल जाए। अब, सब कुछ केवल एक केबल द्वारा अपनी जगह पर रखा जाता है जिसे मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है:

अलग-अलग लैपटॉप पर कीबोर्ड केबल माउंट भिन्न हो सकते हैं। ये प्लग हो सकते हैं (जैसा कि टचपैड के मामले में बताया गया है), प्रेशर प्लेट या साधारण प्लग। इसे ठीक से अक्षम करने और इसे तोड़ने से बचाने के लिए, हमेशा "लैपटॉप (अपने मॉडल) पर कीबोर्ड कैसे हटाएं" जैसी खोज क्वेरी का उपयोग करें।

सैमसंग एन145 नेटबुक के मामले में, हम एक चतुर क्लैंपिंग तंत्र के साथ काम कर रहे हैं जो एक नियमित प्लग के समान है। इस तंत्र को खोलने के लिए, बस इसे ऊपर खींचें, जिसके बाद केबल निकल जाएगी और हम इसे बाहर खींच सकते हैं :)

मदरबोर्ड और टचपैड

अंतिम केबल को डिस्कनेक्ट करने के बाद, अब हमारे मदरबोर्ड को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, और हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, इसे पलट सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका पिछला भाग हमसे क्या छुपाता है:

यहां बहुत कुछ नहीं है :) जिस चीज़ में हमारी रुचि हो सकती है, वह है पहले से ही परिचित कीबोर्ड केबल लॉक, टचपैड बटन और BIOS बैटरी। उत्तरार्द्ध रुचिकर हो सकता है यदि आप यह देखना शुरू करते हैं कि आपका लैपटॉप पहली बार चालू नहीं होता है या शुरुआती काली स्क्रीन के बाद भी लोड करना बंद कर देता है। इस मामले में, यह भी हो सकता है कि समस्या एक ख़राब बैटरी है जिसे बदलने की आवश्यकता है।

अफसोस, लैपटॉप में BIOS बैटरी को बदलना एक नियमित पीसी की तुलना में बहुत अधिक परेशानी भरा होता है, क्योंकि यह सीधे किसी विशेष सॉकेट से नहीं, बल्कि एक एडाप्टर के माध्यम से जुड़ा होता है। सबसे आसान, लेकिन महंगा तरीका भी एक एडाप्टर और मदरबोर्ड पर फिक्सिंग के लिए एक चिपकने वाला भाग के साथ पूरी तरह से असेंबल की गई एक समान बैटरी खरीदना है। लेकिन एक अधिक बजट-अनुकूल समाधान भी है :)

यदि कोई तैयार बैटरी नहीं है या यह बेहद महंगी है, तो आप इसे स्वयं बना सकते हैं :) ऐसा करने के लिए, पुराने को हटा दें और वायरिंग तक पहुंच प्राप्त करने के लिए इसे काले इन्सुलेशन से मुक्त करें। इसके बाद, उसी प्रकार की एक नई बैटरी लें और हटाए गए तारों को उसमें जोड़ दें (लाल आमतौर पर सकारात्मक होता है, और काला आमतौर पर नकारात्मक होता है)।

तारों को जगह पर बनाए रखने और बैटरी को इंसुलेट करने के लिए, परिणामी संरचना को उपयुक्त व्यास की गर्मी-सिकुड़ने योग्य ट्यूब में रखना सबसे अच्छा होगा। इस तरह हमें टांका लगाने के बिना संपर्कों का लगभग पूर्ण आसंजन मिलेगा और लगभग मूल जैसा स्वरूप मिलेगा :) परिणामी संरचना को उसके सही स्थान पर चिपकाने का सबसे आसान तरीका पतली दो तरफा टेप है।

दरअसल, हमारे पास मदरबोर्ड के संबंध में सब कुछ है। हमें बस एक बार आखिरी बार देखना है कि हमने शरीर पर क्या छोड़ा है और उसे इकट्ठा कर सकते हैं :)

जैसा कि आप देख सकते हैं, केस पर बचे एकमात्र स्पेयर पार्ट्स स्पीकर और टचपैड हैं। चाहें तो इन्हें हटाया और बदला भी जा सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। और इस मामले में टांका लगाने के बिना ऐसा करने की संभावना नहीं है, और आज हर कोई टांका नहीं लगा सकता... इसलिए, इस बिंदु पर आप लैपटॉप डिवाइस के साथ अपने परिचय को पूरा मान सकते हैं और इसे फिर से जोड़ने का समय आ गया है :)

असेंबल करते समय, हम अपने सभी चरणों को उल्टे क्रम में दोहराते हैं। यह वह जगह है जहां आपके द्वारा डिसएसेम्बली के दौरान ली गई तस्वीरें (आपने ही ली थीं, ठीक है? ;)) और सही ढंग से सॉर्ट किए गए स्क्रू काम आ सकते हैं। जब आप हाउसिंग कवर लगाते हैं, तो उसे तुरंत पेंच करने में जल्दबाजी न करें। केवल कीबोर्ड को पकड़े हुए स्क्रू को कस लें और लैपटॉप चालू करने का प्रयास करें:

यदि ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, तो नियमित नोटपैड को चालू करने का प्रयास करें और उस पर सभी अक्षरों को बारी-बारी से टाइप करके कीबोर्ड के संचालन की जांच करें। और केवल अगर सब कुछ वैसा ही काम करता है जैसा उसे करना चाहिए, तो आप लैपटॉप को बंद कर सकते हैं और शेष स्क्रू को कस सकते हैं। सफल निर्माण के लिए बधाई!

निष्कर्ष

जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी अपने लैपटॉप को अलग कर सकता है, एक हिस्से को बदल सकता है और अपने लैपटॉप को वापस जोड़ सकता है! मुख्य बात, मैं एक बार फिर दोहराता हूं, दोबारा क्रूर बल का प्रयोग न करें, तार्किक रूप से सोचें और बिना जल्दबाजी के कार्य करें। यदि आप इन तीनों नियमों का पालन करते हैं, तो 70% मामलों में आप स्वतंत्र रूप से अपने लैपटॉप को "जीवन में वापस लाने" में सक्षम होंगे, जो कई वर्षों तक ईमानदारी से आपकी सेवा करेगा!

स्वाभाविक रूप से, यह लेख केवल एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यह केवल एक लैपटॉप मॉडल (अधिक सटीक रूप से, एक नेटबुक) को अलग करने पर विचार करता है। अपना लैपटॉप खोलने से पहले, मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि आप इंटरनेट पर विशेष रूप से अपने मॉडल के लिए विस्तृत निर्देश ढूंढें और उसका पालन करें। अगर आप सावधानी और सोच-समझकर काम करेंगे तो सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। आपको कामयाबी मिले!

पी.एस. इस लेख को स्वतंत्र रूप से कॉपी करने और उद्धृत करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि स्रोत के लिए एक खुला सक्रिय लिंक दर्शाया गया हो और रुस्लान टर्टीशनी की लेखकत्व संरक्षित हो।

डिजिटल उपकरणों के अंदर व्यक्तिगत नोड्स को जोड़ने के लिए आधुनिक आंतरिक इंटरफेस की केबल के बिना कल्पना करना लगभग असंभव है।

ये मल्टी-कोर कनेक्शन विद्युत बोर्डों, व्यक्तिगत मॉडलों और अन्य सर्किट घटकों के बीच गतिशील जोड़ों की भूमिका निभाते हैं।

सबसे सामान्य प्रकार के लूप कनेक्शन में शामिल हैं:

1. सोल्डरिंग (सबसे विश्वसनीय तरीकों में से एक, लेकिन इसके लिए एक निश्चित तकनीकी प्रक्रिया और उपकरण की आवश्यकता होती है; सोल्डरिंग के दौरान सर्किट तत्वों का अधिक गर्म होना उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है)।
2. विभिन्न यांत्रिक जोड़ (क्लैंप, इंसर्ट इत्यादि, ऐसा कनेक्शन बनाना बहुत सरल है, किसी अतिरिक्त उपकरण या कौशल की आवश्यकता नहीं है, नुकसान में कम विश्वसनीयता शामिल है - केबल को पूरी तरह से दबाया नहीं जा सकता है, समय के साथ संपर्क ऑक्सीकरण हो जाते हैं, आदि) .
3. प्रवाहकीय गोंद/चिपकने वाली टेप पर स्टिकर (हम केबलों को जोड़ने की इस विधि पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे)।

केबलों के लिए प्रवाहकीय गोंद के प्रकार क्या हैं?

प्रारंभ में, चिपकने वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग एक विशेष प्रवाहकीय पेस्ट का उपयोग करके सब्सट्रेट पर एक चिप को माउंट करने के लिए किया जाता था। इस मामले में, सोल्डरिंग (अर्थात, हीटिंग) की आवश्यकता नहीं थी; पेस्ट जम गया, जिससे आवश्यक गर्मी हटाने और बिजली का संचालन प्रदान हुआ।

बाद में, विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले और अन्य डिजिटल उपकरण घटकों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाया गया।

प्रवाहकीय चिपकने वाले न्यूनतम आयामों के साथ विश्वसनीय और तेज़ आसंजन प्रदान करते हैं (क्योंकि विशेष कनेक्टर्स की कोई आवश्यकता नहीं थी)।

आधुनिक प्रवाहकीय चिपकने वाले हो सकते हैं:

• आइसोट्रोपिक. वे इसमें भिन्न हैं कि प्रवाहकीय सामग्री के अंदर वर्तमान प्रसार की दिशा पर कोई प्रतिबंध नहीं है; माध्यम सजातीय है। ये ICA (आइसोट्रोपिक चिपकने वाले) या ICP (आइसोट्रोपिक पेस्ट) हो सकते हैं।
• अनिसोट्रोपिक। किसी प्रवाहकीय पदार्थ के अंदर, धारा केवल एक निश्चित दिशा में ही प्रवाहित होती है। इस समूह में एसीए (एनिसोट्रोपिक प्रवाहकीय चिपकने वाले) और एसीएफ (एनिसोट्रोपिक प्रवाहकीय फिल्में) शामिल हैं।

उत्तरार्द्ध घरेलू उपकरणों में सबसे व्यापक हैं। तो, ACF का उपयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं केबल को एलसीडी टीवी के मैट्रिक्स से चिपका दें. अनिसोट्रोपिक टेप के अंदर जुड़े हुए संपर्कों के बीच उनकी सतह के बिल्कुल लंबवत धारा प्रवाहित होगी।

किसी भी चिपकने वाले मिश्रण का उपयोग कुछ प्रतिबंधों से जुड़ा है। विभिन्न एसीएफ फिल्में (चिपकने वाली टेप) कुछ प्रकार की सामग्रियों को जोड़ने के लिए डिज़ाइन की गई हैं; उन्हें तापमान और आर्द्रता की स्थिति, धूल और अन्य छोटे कणों की अनुपस्थिति के अनुपालन की आवश्यकता होती है जो चिपकने में बाधा डालते हैं, साथ ही बंधी सतहों को दबाने के लिए कुछ शर्तों (न्यूनतम बल) की आवश्यकता होती है , हीटिंग, आदि)।

एसीएफ के उपयोग का एक महत्वपूर्ण संकेतक संपर्कों के बीच न्यूनतम आवश्यक अंतर है (प्रत्येक प्रकार की फिल्म का अपना होता है)।

वीडियो का विवरण

केबल को बोर्ड से कैसे और कैसे चिपकाएं

डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए अधिकांश आधुनिक बोर्ड केबल को जोड़ने की एक यांत्रिक विधि का उपयोग करते हैं, हालांकि, कुछ मामलों में, अनिसोट्रोपिक प्रवाहकीय फिल्मों (चिपकने वाला टेप) या चिपकने वाले पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है।

को लचीली केबल को बोर्ड से चिपका दें ACF के मामले में यह आवश्यक है:

1. किसी भी पिछले जोड़/टेप अवशेष को आइसोप्रोपिल अल्कोहल से साफ़ करें।
2. एक अनिसोट्रोपिक चिपकने वाली फिल्म लें (उदाहरण के लिए, 3M Z-Axis 9703 उपयुक्त है; उपयोग करने से पहले, सुनिश्चित करें कि संपर्कों के बीच की दूरी 0.4 मिमी से अधिक न हो, क्योंकि छोटे आकार से शॉर्ट सर्किट हो सकता है)।
3. पहली सुरक्षात्मक परत हटा दें और फिल्म को बोर्ड पर चिपका दें।
4. एसीएफ फिल्म से दूसरी सुरक्षात्मक परत हटा दें।
5. केबल के संपर्कों और बोर्ड के संपर्कों का सही मिलान करें, केबल संलग्न करें और इसे पर्याप्त बल के साथ बोर्ड की सतह पर समान रूप से दबाएं।

कार्य करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि हवा में धूल या छोटे कण न हों (यदि स्टिकर घरेलू वातावरण में लगाया जा रहा है, तो कार्य बाथरूम में किया जा सकता है)।

कमरे का तापमान +20°C से 38°C (लेकिन +10°C से कम नहीं) के बीच होना चाहिए।

किसी केबल को डिस्प्ले से कैसे चिपकाएँ - विधि का विवरण

प्रवाहकीय चिपकने वाली टेप का उपयोग करके केबल स्थापित करने की तकनीक केबल और बोर्ड को जोड़ने की प्रक्रिया के समान है।

अंतर केवल समर्थित सामग्रियों में हो सकता है (उदाहरण के लिए, ग्लास सतहों पर स्थापना के लिए एक्सिस 9703 चिपकने वाला टेप अनुशंसित नहीं है; एक ही निर्माता से केवल 5352R और 5552R फिल्में उपयुक्त हैं) और संपर्कों के बीच न्यूनतम अनुशंसित अंतर (उदाहरण के लिए, 3M Z) -एक्सिस 5552R फिल्म का उपयोग 100 माइक्रोन से कम संपर्कों के बीच की दूरी के लिए किया जा सकता है)।

कुछ प्रवाहकीय फिल्मों या चिपकने वाले पदार्थों को स्थापना के दौरान बंधी हुई सतहों पर गर्मी या बल लगाने की आवश्यकता हो सकती है।

खरीदने से पहले, फिल्म/चिपकने वाले के विनिर्देश को पढ़ना सुनिश्चित करें। आवेदन का क्रम निर्दिष्ट करें.

फटे हुए केबलों को कंडक्टिव टेप से ठीक करना

अक्सर ऐसा होता है कि डिस्प्ले या अन्य जटिल उपकरणों को अलग करने की प्रक्रिया के दौरान, केबल को खोलते समय अत्यधिक बल लगाया जाता है और वह टूट जाता है।

इस तरह के एक साधारण दिखने वाले तत्व को खरीदना लगभग असंभव कार्य बन सकता है, क्योंकि समान कंडक्टर बिक्री पर नहीं मिल सकते हैं, साथ ही दाताओं (टूटे हुए उपकरण जिनसे स्पेयर पार्ट्स निकाले जा सकते हैं)।

इस मामले में, केबल के प्रकार की परवाह किए बिना, एसीएफ फिल्म या गोंद स्थिति को बचाएगा।

यह प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितनी किसी केबल को किसी बोर्ड या मॉनिटर से जोड़ने के मामले में।

1. केबल का क्षतिग्रस्त भाग काट दिया गया है। ऐसा करने के लिए, कंडक्टर को ब्रेक के किनारों (क्षतिग्रस्त क्षेत्र) के साथ दो स्थानों पर समकोण पर पूरी तरह से काट दिया जाता है।
2. यदि आवश्यक हो, तो जुड़े हुए क्षेत्र में, करंट ले जाने वाले हिस्सों को उजागर किया जाता है (यदि लूप के बीच में कंडक्टर अछूता रहता है) और शराब के साथ इलाज किया जाता है।
3. एसीएफ से सुरक्षात्मक फिल्म की पहली परत हटा दी जाती है, और टेप को केबल ट्रिम्स में से एक के अंत में लगाया जाता है।
4. दूसरी सुरक्षात्मक परत हटा दी जाती है और केबल का दूसरा टुकड़ा लगाया जाता है।
5. फिल्म स्थापना तकनीक की आवश्यकताओं के आधार पर, कनेक्शन बिंदु पर हीटिंग या पर्याप्त संपीड़न बल की आवश्यकता हो सकती है (यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हीटिंग कुछ प्रकार के केबलों के लिए वर्जित है, जिसका अर्थ है कि कनेक्टिंग फिल्म का चयन किया जाना चाहिए हीटिंग के बिना स्थापना के साथ)।

वीडियो निर्देश

लूप बहाली की इस पद्धति का नुकसान इसकी लंबाई में कमी है।

सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा इस लेख का कोई भी व्यावहारिक उपयोग पूरी तरह से आपके जोखिम पर है!याद रखें, जो कुछ आपको समझ में नहीं आता उसे करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप उससे पूछें या गूगल करें (और कभी-कभी थोड़ी देर और सोचें)।

पावर सर्किट में खराब संपर्क का स्थान खोजने के लिए लैपटॉप को अलग करना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए, मदरबोर्ड पर जाने वाले एडाप्टर को जोड़ने के लिए एक कनेक्टर के साथ एक वायरिंग हार्नेस को हटा दिया गया था (अध्ययन के लिए, संपर्कों को कसने और, यदि आवश्यक हो, तो समस्या क्षेत्र में टांका लगाने के लिए)। ऐसे घटक का नाम बताना कठिन है जिसे निकालने के लिए लैपटॉप को अधिक विस्तार से अलग करना होगा:

इस मरम्मत के लिए, हमें एक फिलिप्स स्क्रूड्राइवर (स्क्रू के अनुसार आकार सावधानी से चुनें) और एक लकड़ी या प्लास्टिक की पट्टी की आवश्यकता होगी, जिसे समय-समय पर छेनी की नोक तक तेज करने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। एक अच्छा विकल्प एक डिस्पोजेबल चीनी चॉपस्टिक है। यह व्यावहारिक रूप से एक उपभोज्य वस्तु होगी।

जुदा करते समय, मैं लेबल वाले स्क्रू के लिए छोटे, लॉक करने योग्य कंटेनरों का उपयोग करने की सलाह देता हूं जो स्पष्ट रूप से आपको पुन: संयोजन के दौरान उनके उद्देश्य और स्थान को बहाल करने की अनुमति देते हैं। लॉक करने योग्य, क्योंकि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अलग करने के बाद कुछ प्रक्रिया से ध्यान भटक जाएगा, और बेहतर असेंबली समय तक अलग किए गए डिवाइस को इकट्ठा करना और पैक करना आवश्यक होगा, और इसलिए भी कि कुछ के दौरान पूरे क्षेत्र में स्क्रू न बिखरें। स्थानीय प्रलय. जो हाथ में है वही करेंगे. इस बार हमारे हाथ में प्लास्टिक एपेंडॉर्फ ट्यूब थे:

सबसे पहले, कनेक्टर को आवास में स्थापित करें और वायरिंग हार्नेस को ध्यान से बिछाएं जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। कनेक्टर को गलत तरीके से सम्मिलित करना लगभग असंभव है - इसका आकार काफी स्पष्ट है। स्थापना के बाद, हम ग्राउंडिंग स्क्रू को नारंगी प्रवाहकीय कोटिंग के साथ आवास से जोड़ते हैं।

अब हम बाएं स्पीकर को उसकी जगह पर रखते हैं और इसे ध्यान से संरक्षित दो स्क्रू से सुरक्षित करते हैं।
स्क्रू को उचित टॉर्क तक कसना चाहिए। इसे "सदियों तक" बहुत मजबूत बनाना उचित नहीं है - आप स्क्रू स्लॉट के सौंदर्यशास्त्र को बर्बाद कर सकते हैं, साथ ही प्लास्टिक को ख़राब भी कर सकते हैं। इसके अलावा, यह अगले संभावित डिस्सेप्लर को जटिल बना देगा।

आइए मॉनिटर के दाएँ लूप पर चलते हैं। वाई-फ़ाई ऐन्टेना तार को सावधानी से दाएं स्पीकर के दाईं ओर गहराई तक बिछाएं, मॉनिटर टिका को उनके उचित स्थान पर रखें और उन्हें उचित स्क्रू से सुरक्षित करें।

टिकाएं आमतौर पर काफी तंग होती हैं, इसलिए उन दोनों को एक साथ सीधा करना और मॉनिटर बॉडी को सबसे आरामदायक स्थिति में रखते हुए उन्हें एक साथ पेंच करना सबसे अच्छा है।

मदरबोर्ड के क्रमशः नीचे और ऊपर से दृश्य:

मुद्रित सर्किट बोर्डों के साथ काम करते समय, स्थैतिक बिजली से सावधान रहना बेहद जरूरी है। नियमित रूप से अपनी क्षमता और बोर्ड पर जमीन की क्षमता को बराबर करें (उदाहरण के लिए, बोर्ड के किनारे धातु कनेक्टर आवास को छूकर)। ऊनी कपड़ों का उपयोग करते समय और/या कुर्सी पर ध्यान केंद्रित करते समय यह विशेष रूप से सच है, जिसके बिना ऐसा करना मुश्किल होगा। आदर्श रूप से, एंटीस्टेटिक कलाई का पट्टा का उपयोग करना अच्छा है।

हम मदरबोर्ड को उसके उचित स्थान पर स्थापित करते हैं (इसे गलत तरीके से रखना भी काफी कठिन होता है)। जब इसके कनेक्टर या अन्य हिस्से लैपटॉप बॉडी पर टिके हों तो सावधान रहना न भूलें। यदि अत्यधिक बल लगाया जाता है, तो इन भागों का बोर्ड से संपर्क टूट सकता है। झुकने वाली विकृति भी बोर्ड के लिए उपयोगी नहीं है।

मॉनिटर केबल को बाएं स्पीकर के दाईं ओर सावधानी से छिपाएं और इसे संबंधित कनेक्टर से कनेक्ट करें। तीर इंगित करते हैं कि केबल को कहां कनेक्ट करना है:

हम केबलों और साधारण तारों के कनेक्टर्स को जोड़ने के मामले में बहुत सावधानी से और "कामुकतापूर्वक" काम करते हैं। दोनों हिस्सों को सुचारू रूप से पकड़कर, हम धीरे-धीरे सम्मिलन बल लागू करते हैं जब तक कि एक विशिष्ट नरम क्लिक महसूस न हो जाए। कनेक्टर के आधार पर, यह बहुत नरम हो सकता है और बहुत अधिक क्लिक करने वाला नहीं, लेकिन मेरी राय में, आप इसे काफी अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। आपको बहुत अधिक बल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, यह कनेक्टर के सोल्डर जोड़ को नुकसान पहुंचा सकता है या कुछ और खराब हो सकता है।
हमारी घरेलू लकड़ी की छेनी से केबलों को अलग करना सुविधाजनक है। इसका आकार आपकी सरलता और आराम के प्रति प्रेम का प्रतीक है। आमतौर पर इसका लगभग 5-10 मिमी चौड़ा और एक संकीर्ण स्लॉट में फिट होने के लिए पर्याप्त तेज होना सुविधाजनक होता है। साथ ही, जब आप गलती से लकड़ी की छड़ी से बोर्ड को छू लेंगे तो संपर्क बंद नहीं होंगे।

अगले चरण में जिन स्क्रू को स्थापित करने की आवश्यकता है उन्हें लाल तीरों के साथ दिखाया गया है। इसके बाद, हम पावर बटन के केबल को एलईडी के साथ-साथ नेटवर्क कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं:


इन दोनों केबलों के अंत में प्लास्टिक कनेक्टर नहीं है, बल्कि आसानी से हटाने के लिए एक टैब है। जीभ और केबल, एक दूसरे के खिलाफ दबाए गए, एक ऐसी कठोर संरचना बनाते हैं जिसे मदरबोर्ड पर कनेक्टर में सावधानीपूर्वक डाला जा सकता है। पर्याप्त रूप से धीमे और सावधानीपूर्वक बल लगाने से, आप महसूस कर सकते हैं कि केबल पूरी तरह से प्रवेश कर गई है। आप इसे डालने से पहले केबल के सिरे को कनेक्टर में रखकर और इसकी लंबाई का अनुमान लगाकर इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा, कुछ कौशल के साथ, आप सावधानीपूर्वक केवल जीभ का उपयोग करके केबल के सिरे को उसके उचित स्थान पर डालने का प्रयास कर सकते हैं।

जब हम डिस्सेप्लर के दौरान देखते हैं कि स्क्रू के लिए कई छेद हैं, और उनमें से केवल कुछ ही इस स्तर पर भरे हुए हैं, तो बेहतर है कि आलसी न हों और कम से कम लिखें या स्केच करें, या इससे भी बेहतर, इस पल की एक तस्वीर लें। ऐसी चीज़ों को याद रखना मुश्किल हो सकता है. उदाहरण के लिए, ऊपर दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं कि इस स्तर पर सभी छेदों में से केवल दो में स्क्रू की आवश्यकता होती है। शेष छेद ऊपर और/या नीचे के कवर के साथ उपयोग का संकेत देते हैं।

अब विस्तार कार्डों को मदरबोर्ड के दूसरी ओर से जोड़ने का समय आ गया है। बिजली के तारों, बैटरी बोर्ड और मॉनिटर में जाने वाले वाई-फ़ाई एंटीना के कनेक्टर्स को कनेक्ट करना न भूलें।

हम मिनी पीसीआई-ई कनेक्टर में वाई-फाई कार्ड को उसके उचित स्थान पर डालते हैं। ऐसा करने से पहले, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि संपर्क साफ हैं। हम धातु संपर्क प्लेटों को अपनी उंगलियों से नहीं छूते हैं। कार्ड दो स्क्रू से सुरक्षित है।

हम मॉडेम के साथ भी ऐसा ही करते हैं। इसका कनेक्टर वर्टिकल है. इसे तब तक धीरे से दबाएँ जब तक आपको एक विशिष्ट चिकनी क्लिक सुनाई न दे। यह महसूस करने के लिए कि कनेक्टर पूरी तरह से बैठ गया है, इसे धीरे-धीरे करना सबसे अच्छा है। हम इसे अपने "कैश बॉक्स" से संबंधित स्क्रू से भी ठीक करते हैं:

अब हम ऑप्टिकल ड्राइव को उसकी जगह पर लगाते हैं। इसका आकार भी इसके स्थान की शुद्धता/अनुचितता के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता है। हम कनेक्टर को उसी तरह सम्मिलित करते हैं जैसे हमने नेटवर्क कार्ड के साथ किया था, संपर्कों को छुए बिना। खुले लैपटॉप को प्राकृतिक तरीके से देखते समय ड्राइव को दाएं से बाएं कनेक्टर में धकेलना चाहिए। हम इसे पिछले कवर के किनारे से एक स्क्रू से सुरक्षित करते हैं।

असेंबली का अगला चरण शीर्ष कवर को जोड़ना और सुरक्षित करना होगा:

मैं तुरंत आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस कवर को हटाने का ऑपरेशन, मेरी राय में, डिवाइस की उपस्थिति के टूटने और क्षति दोनों के लिए सबसे संभावित खतरनाक है। जुदा करते समय याद रखने योग्य दो बातें हैं।
सबसे पहले, जब आपने सभी कल्पनीय और अकल्पनीय पेंचों को खोल दिया है, जो आपकी राय में, ढक्कन को पकड़े हुए हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि प्लास्टिक की कुंडी कहाँ स्थित हैं जो इसे इसके अलावा जगह पर रख सकती हैं (और, सबसे अधिक संभावना है, करेंगी) पेंच. यहां दो तरह की खराबी हो सकती है - या तो किसी सख्त और सपाट चीज से कवर को गलत तरीके से खींचना, जिससे निचले और ऊपरी कवर जुड़ने वाले क्षेत्रों में रोगी के "खुलने" के अप्रिय निशान छूट जाएं, या कुंडी टूट सकती है, जिससे परिणाम हो सकता है। जोड़ ढीला होने से उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इसलिए, मैं ऐसी सामग्री से बने एक फ्लैट उपकरण का उपयोग करने की सलाह देता हूं जो कि ढक्कन की सामग्री की तुलना में स्पष्ट रूप से नरम है। यह एक डिस्पोजेबल चीनी छड़ी हो सकती है, जिसे चौड़े सिरे से छेनी की अवस्था तक चाकू से बनाया गया हो, या नरम प्लास्टिक से बना एक समान टुकड़ा हो सकता है। मैं इस "उपकरण" को हाथ से बनाने की सलाह देता हूं, क्योंकि इसकी कोमलता के कारण, यह लंबे समय तक नहीं चलता है, जिसके बाद इसे फिर से तेज करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यह असेंबली के बाद के मामले में जोड़ के सौंदर्य संबंधी आनंद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत है (यदि पहले स्थान पर कोई था)। एक बार जब ढक्कन का एक किनारा रह जाता है, जो केवल कुंडी द्वारा पकड़ा जाता है, तो ढक्कन को ऊपर और नीचे हिलाना उपयोगी होता है, जिससे सावधानीपूर्वक इसे उनकी पकड़ से मुक्त किया जा सके। इस समय, मुख्य बात जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि यह मरम्मत किए जा रहे व्यक्ति के लिए सबसे "दर्दनाक" में से एक है।
दूसरे, एक नियम के रूप में, कवर से मदरबोर्ड तक केबल होते हैं, जिनके कनेक्टर लगभग मदरबोर्ड के केंद्र में स्थित हो सकते हैं। इन्हें विभिन्न भागों में क्षति पहुंचाना काफी आसान है। इसलिए, कवर के हट जाने के बाद, इसके नीचे ध्यान से देखें, पता करें कि कवर उठाते समय केबलों को गंभीर विरूपण में लाए बिना, इसे सावधानीपूर्वक डिस्कनेक्ट करने के लिए यह मदरबोर्ड से कैसे और कैसे जुड़ा है।

इस मामले में, कवर को उठाए बिना मदरबोर्ड के केबल काफी सुलभ हैं।
वैसे, तोशिबा ने सुविधा के लिए स्क्रू के चिह्नों का सावधानीपूर्वक संकेत दिया। ऐसे चिह्नों की उपस्थिति (F  संख्या) एक खाली धागे पर यह भी संकेत मिलता है कि असेंबली की इस परत पर एक पेंच कसने की जरूरत है।

फास्टनिंग केबलों में फोल्डिंग प्लास्टिक क्लैंपिंग स्ट्रिप वाले कनेक्टर होते हैं:


हम इसे इंस्टॉलेशन के लिए वापस मोड़ते हैं, केबल के सिरे को इसके लिए उथले अवकाश में स्पष्ट रूप से रखते हैं (इसे अनुप्रस्थ दिशा में ठीक करते हैं), और फिर इसे पिछले क्लैंप से केबल पर डिंपल के साथ लगभग डालते हैं। हम तख्ती बंद कर देते हैं। सही ढंग से क्लैंप की गई केबल को काफी मजबूती से पकड़ना चाहिए। यदि इसे हटा दिया जाता है, तो आपको एक बार फिर से सावधानीपूर्वक और सही ढंग से केबल को इसके लिए जगह में रखना होगा और इसे जगह में स्नैप करने से पहले इसे कनेक्टर में अंत तक गहरा करना होगा। केबल कनेक्ट करते समय धैर्य और सटीकता तब काम आएगी जब आपको पूरी तरह से इकट्ठे डिवाइस को फिर से अलग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड पर कुछ उपकरण काम नहीं करेंगे (इस मामले में, टचपैड या केस पर रोशनी, या बटन) उदाहरण के लिए, कीबोर्ड के ऊपर वाले प्लेयर के लिए)।

कीबोर्ड को अपनी ओर झुकाकर रखना सुविधाजनक होता है। फिर केबल कनेक्ट करना आसान हो जाएगा. इसका कनेक्टर एक फोल्डिंग बार से भी सुसज्जित है:

कीबोर्ड को अक्सर किनारों पर कुंडी से सुरक्षित किया जाता है। हमारे मामले में, वे नीचे और ऊपर हैं (निचले वाले तीरों से चिह्नित हैं)। शीर्ष पर अभी भी दो स्क्रू हैं (F1-F2 और END-INS बटन के ऊपर)। कीबोर्ड के ऊपर का क्षेत्र एक सफेद प्लास्टिक की पट्टी से ढका हुआ है जो आसानी से अपनी जगह पर चिपक जाता है।


कीबोर्ड पर प्लास्टिक की पट्टी को तोड़ने के बाद, केस का शीर्ष तैयार है।

अब आइए नीचे के कवर पर वापस जाएँ। फोटो के अनुसार स्क्रू स्थापित करें:

हमने हार्ड ड्राइव को उसकी जगह पर रख दिया। हमेशा की तरह, सावधानीपूर्वक और धीरे से (और सबसे महत्वपूर्ण - अंत तक) हम कनेक्टर्स को जोड़ते हैं। डिस्क हाउसिंग फिक्सिंग स्क्रू में अभी तक पेंच लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पिछले कवर पर शेष पेंचों की एक पंक्ति। हार्ड ड्राइव कम्पार्टमेंट कवर के स्क्रू ड्राइव को लैपटॉप की बॉडी में ही सुरक्षित कर देते हैं। अंत में, केंद्रीय मेमोरी कम्पार्टमेंट, मॉडेम और नेटवर्क कार्ड के तीन स्क्रू को बंद करें और कस लें।

बस बैटरी स्थापित करना, पट्टियाँ हटाना और कार्यक्षमता की जाँच करना बाकी है!

सब कुछ सफलतापूर्वक बूट होने के बाद और कोई दिखाई देने वाली समस्या नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिधीय सफलतापूर्वक पहचाने गए हैं और काम कर रहे हैं, विंडोज़ या एलएसपीसीआई और लिनक्स में इसके जैसे डिवाइस मैनेजर या मैक में सिस्टम जानकारी में जाना अच्छा है। सफलतापूर्वक परीक्षण पास करने के बाद, आप अंततः सांस छोड़ सकते हैं, आराम कर सकते हैं और डिवाइस की अखंडता का आनंद ले सकते हैं, जो अभी मेज और बक्सों पर एक समान परत में वितरित किया गया था, और अब जीवन की सांस ले रहा है।

• यदि संभव हो, तो छोटे अपघर्षक कणों से मुक्त, साफ, सपाट सतह पर काम करें। मेज पर रेंगना अपरिहार्य है, इसलिए रोगी के शरीर पर खरोंच लग सकती है। असमान सतह से, छोटे हिस्से हमेशा नीचे की ओर भागने का प्रयास करेंगे।
• स्क्रू को सावधानी से संभालें, उन्हें विश्वसनीय कंटेनरों में पैक करें ताकि सर्वोत्तम असेंबली समय से पहले [अर्ध] अलग किए गए डिवाइस को जल्दी से पैक किया जा सके। टालमटोल की संभावना काफी अधिक है, और, मेरी राय में, यह एक अच्छी आदत है।
• जुदा करने की प्रक्रिया के दस्तावेज़ीकरण के बारे में सावधान रहें। सबसे अच्छा, एक फोटो लें. यदि आप तस्वीरें नहीं लेते हैं, तो उन्हें लिख लें और उनका स्केच बना लें। मरम्मत की विशिष्टता यह है कि हम असेंबली में लौटते हैं, कभी-कभी योजना से बहुत देर से। किसी चीज़ ने आपका ध्यान भटका दिया है या इस समय आपके पास पर्याप्त नैतिक शक्ति नहीं है - हर चीज़ को कुछ समय बाद मरम्मत फिर से शुरू करने के लिए तैयार होना चाहिए, जब आपको पेंच लगाने का क्रम और पेंच लगाने का उद्देश्य कमोबेश याद हो। विशेष रूप से ध्यान न देने योग्य क्षणों को लिखें/चिन्हित करें, जैसे खराब दिखाई देने वाली डिस्कनेक्ट की गई केबल।
• प्लास्टिक के हिस्सों को अलग करने का काम करते समय, फ़्लैटहेड स्क्रूड्राइवर या चाकू का उपयोग करने के प्रलोभन से बचें। ढांकता हुआ उपकरण (यदि इलेक्ट्रॉनिक्स पास में हैं) का उपयोग करें जो अलग किए जा रहे हिस्सों की तुलना में नरम हों। यही बात पतली धातु के कनेक्शनों को काटने पर भी लागू होती है, जहां अक्षुण्ण उपस्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। एक योजनाबद्ध डिस्पोजेबल चीनी चॉपस्टिक एक उत्कृष्ट उम्मीदवार है।
• इलेक्ट्रोस्टैटिक खतरों से सावधान रहें. बोर्ड के हिस्सों को धातु की वस्तुओं (जैसे चिमटी) से न छुएं और उन्हें करीब न लाएं। बेहतर होगा कि पेचकस को छोड़कर धातु के औजारों का बिल्कुल भी उपयोग न किया जाए। क्षमता को बराबर करने के लिए डिवाइस के सुरक्षित ठोस धातु वाले हिस्से, जैसे कनेक्टर हाउसिंग, को अपने हाथ और स्क्रूड्राइवर से नियमित रूप से स्पर्श करें। या एक एंटीस्टैटिक कलाई का पट्टा का उपयोग करें।
• कनेक्टर्स के साथ सौम्य, दयालु और विचारशील बनें। "संपर्कों का विज्ञान" याद रखें। मेरी राय में, कनेक्टर्स कनेक्ट करते समय सावधानी बरतने से बड़ी संख्या में समस्याओं से बचा जा सकता है।
• इस या उस केबल के उद्देश्य को समझने का प्रयास करें, यह कहाँ जाता है, क्या जोड़ता है, इसका ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि कोई बात तर्कसंगत नहीं लगती तो विशेष ध्यान दें। ऐसे क्षण में अपना हाथ मत हिलाओ। यह आपकी समझ के स्तर, समझने की क्षमता और उनके साथ सामान्य अनुभव को उन्नत करने का मौका है जो अधिक जटिल समस्याओं को हल करते समय बहुत आवश्यक है।
• मेरी राय में, धैर्य, इच्छा और एक उचित दृष्टिकोण मरम्मत में अद्भुत काम कर सकता है, भले ही आपने अभी तक कोई अनुभव जमा न किया हो। किसी अज्ञात समस्या का पता लगाने से न डरें। सावधान और धैर्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ, आप किसी अज्ञात/अनसुलझी समस्या का सामना होने पर समय पर रुक सकते हैं और विपरीत क्रम में प्रतिवर्ती (साफ-सुथरेपन का यही अर्थ है) कदम उठा सकते हैं, कम से कम वहीं पहुँच सकते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था।

आपको कामयाबी मिले!